2025 秋冬巴黎時裝周陸續落下帷幕，雖然本季時裝周中 JW Anderson、Loewe 等品牌的缺席稍顯令人惋惜，但作為 2025 男裝秋冬季的最后一站，這場重磅大秀依舊匯聚了眾多時裝屋的精彩瞬間。

其中，Pharrell Williams 與 Nigo 共舞成為本屆時裝周最大的亮點之一，而 Issey Miyake 的 IM Men 系列也將首次亮相巴黎，替代以往在巴黎展示的 Homme Plissé Issey Miyake 系列……此外， Lanvin 新任設計總監 Peter Copping 的首秀、Dries Van Noten 離任后的品牌首秀也無疑吸引了大量目光。

本篇文章將重返歐洲，一覽尚有余溫的巴黎時裝周高光時刻。

億萬男孩再聚首

早些時候，Louis Vuitton 男裝設計總監 Pharrell Williams 與 Kenzo 創意總監 Nigo 作為聯合設計師發布了這場最新的 Louis Vuitton 2025 秋冬男裝系列大秀，呈現了一場兼具友誼與創意碰撞的時尚盛宴。兩人以自己對街頭文化的深刻理解和對奢華工藝的獨特視角，共同打造了這一充滿折衷主義和自由表達的系列。

20 年代初，兩人因共同好友結識。彼時，Nigo 剛創立了街頭品牌 BAPE（A Bathing Ape），而 Pharrell 則在音樂界嶄露頭角。二人因共同的審美與創意理念逐漸建立了深厚的友誼。2013年，他們共同創辦了「Billionaire Boys Club」，并隨著合作的深入，二人的關系愈加緊密，在時尚、音樂與藝術多個領域開疆拓土，并在幾年前分別入主 Louis Vuitton 與 Kenzo 兩大時裝屋。

在這場秀上，他們將深厚默契與共振美學完美融合， Pharrell 形容此次合作為「品牌與創作者之間的相互促進」，而Nigo 則將街頭文化的獨特理解帶入了奢華時尚的領域。

在服裝設計方面，本季系列一如既往地融合了街頭與高奢的元素，既凸顯了工裝風格的硬朗輪廓，亦表現街頭文化的張揚。伐木褲、牛仔褲、Bomber等經典款式通過水晶、Damier 格紋以及日式圖案的點綴，獨具二人多年合作之下的默契與藝術表達。同時，配飾部分更是個性十足，龍蝦形狀的手提包和印有雙方合作圖案的行李箱，成為了秀場的亮點。

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此次秀場的布景「An Archive of LVers」展示了兩人對歷史與記憶的共同思考，將 Nigo 本人的私人珍藏與品牌傳統無縫結合，象征著個人與品牌的深度交融。 Pharrell 則形容這場秀為一場「過去與未來的對話」，通過歷史的視角展望未來，強調街頭文化不再是「短暫的流行」，而是值得尊重并持續傳承的藝術形式。

Zegna 以新型羊毛定義「Torinese」

Ermenegildo Zegna，作為意大利高端男裝品牌的代表，從最初的羊毛生產到如今的奢華成衣，Zegna 的每一步都與優質面料密切相關，尤其是他們與澳大利亞、新西蘭等地的美利奴羊毛生產緊密相連。自 1963 年起，Zegna 設立的「Wool Trophy Awards」便致力于表彰羊毛行業中的頂尖技藝和生產者，推動著品牌與全球羊毛產業的發展。

鏡頭來到秀場，Zegna 在 2025 秋冬男裝發布會上將品牌與羊毛的深厚連結展現得淋漓盡致。會場內，品牌仿佛將阿爾卑斯山脈的翠綠草地搬到了現場，濃郁的自然氣息與高科技元素交織，巨大屏幕上展示著活躍在廣袤牧場上的羊群，傳遞著羊毛的天然魅力。

此次發布會的核心亮點之一便是 Vellus Aureum，這款超輕羊毛面料打破了多個輕量化紀錄，將傳統的高端羊毛工藝推向新高。設計師 Alessandro Sartori 通過這一面料打造出一款獨具棉布輕盈質地的羊毛襯衫，而那些經典的獵鷹格紋外套與定制西裝，在 Sartori 標志性的寬松剪裁下，又展現出了一種既現代又承襲傳統的優雅。

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Sartori 在談及此次系列時表示，靈感源自 Zegna 的發源地——意大利北部的都靈（Turin），那里的風土人情和獨特的文化氛圍深深影響著這一季的設計。「我腦海中的 Torinese形象，其身上的服飾就像從一間跨越數十年的衣櫥中挑選出來的，這些衣物不僅僅是物質的載體，也承載著情感與故事。」他說，「通過采用精洗羊毛和 Vellus Aureum 面料，我們將生活的印記和歲月的積淀注入到每一件衣服中。」

Prada 的地下俱樂部

Prada 2025 年秋冬男裝秀于 Fondazione Prada’s Deposito space 舉行，Raf Simons 與 Miuccia Prada 通過對未來與人類本能的深刻思考，營造出既混亂又富有未來感的氛圍秀場。秀場以三層金屬架構和藝術新風格的地毯為背景，模特們穿梭其間，仿佛在探索一個即將崩塌的世界，隨著藍、紅、黃燈光的變化，整個場景呈現出電影般的效果。

簡而言之，這是一場混合了柏林夜店的狂躁和二十世紀舞廳氛圍的對撞。

本季的系列作品無疑是對傳統男裝的一次大膽突破，設計中充滿了矛盾和對立的元素：大號外套與長皮草披肩之下是裸露的胸膛、柔美的花卉圖案與正式的樂福鞋搭配、亮紫色褲子與格紋風衣碰撞、飛行員夾克與牛皮毛衣結合、毛茸茸的獵人帽與簡約的毛衣和西褲相搭配……每一件服裝都充滿了對浪漫的詮釋與對自由的呼喚。

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Miuccia Prada 在秀后表示，本季設計的核心靈感來源于對「解放本能」的思考，通過這些設計，她希望能夠反映出人類情感的解放與服飾的重新構建，打破既定的社會規范，擁抱無畏與自由。這個系列不僅僅是在創造新的衣服，它更是在探索人與服裝、人與社會之間深刻的情感聯系。她強調，這種本能在人工智能和保守主義崛起的背景下尤為重要。

與 Issey Miyake 重返 1977

1977 年夏天，在創立自己同名品牌的第七年， Issey Miyake 與日本百貨商店 Parco 合作推出一場名為《Fly with Issey Miyake》的展覽，模特們身穿 Issey Miyake 1977 秋冬系列的作品，手持如降落傘般的布料，展現其大膽自由的印花設計。

而早些時候，Issey Miyake IM Men 2025 秋冬系列在曾是修道院的 Le Réfectoire des Cordeliers 上演，系列名稱亦為《Fly with IM Men》，向1977年的那場秀致敬。該系列將取代 Issey Miyake Homme Plissé 系列于巴黎時裝周的位置，前者目前在日本本土已收到廣泛關注，并在多家國際門店發售，此舉被認為是將該系列推廣至全球的先導計劃。

IM Men 聯合設計師，亦是 Issey Miyake 工作室成員之一的 Sen Kawahara 表示，他和同事們在構思時受到了布料在風中飄揚的靈感影響：「每當看到一塊布料時，人們會發現其中無限的創意，展現在空白的空間中，變幻著，準備起飛。」

秀場當日，在光感充盈的白色舞臺上，由日本藝術家和設計師 Tokujin Yoshioka 打造的裝置藝術上連接著一塊巨大的黑色屏幕，而飛翔的布料被巧妙地層疊在模特頭部或披掛在身上，宛如僧侶般的裝扮，呈現出五光十色的色調，鮮明的綠色、紫色和黃色尤為突出。

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秀場結束時，模特們將所穿的服飾解開，變成一塊單一的布料，像旗幟一樣揮舞著，快速跑向舞臺另一端，完美展示了 Issey Miyake「一塊布料」的經典理念。

Walter Van Beirendonck 的奇思妙想

Walter Van Beirendonck 又一次打破了時裝周的制式與無趣，這位「時尚界的局外人」提到：「雖然挖掘檔案的狂熱與 Archives 市場的繁榮對于可持續時尚事業來說喜聞樂見，但現在似乎已經很久沒有出現讓人耳目一新的設計了。這種對于舊時亞文化的執著幾乎阻攔了所有新奇的想法與剪裁。」

相對其他設計師來說，Walter Van Beirendonck 或許更注重未來。這一次，他的「未來主義」將外星元素和科幻圖案推上了秀場。模特們身著 70 年代風格的格紋西裝，搭配超大米色圓頂禮帽和波西米亞風格的復古領口，展現出一股玩味的懷舊感。

這一系列也不乏黑暗的、發人深省的元素，靈感來自《剪刀手愛德華》的解構西裝、假手指拉長，暗示著脆弱與疏離的主題。除此之外，骷髏和骨頭的圖案裝飾在帽子上，給黑暗元素增添了一絲俏皮感；而鞋靴下方蜿蜒的角狀毛毛蟲也因其造型獨特引人注目。50 年代女性頭巾的重新演繹以抽象的雕塑 3D 形態呈現，不僅增強了觸覺層次，也賦予了整個系列現代感。

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最為經典的是，模特最終都落座于一把外星造型的椅子上，舉起和平的手勢——Walter Van Beirendonck 一以貫之地踐行著其對于「和平」主題的堅持。