“五一來上海錯過這些，那可真就白來了！”

上海，飲食可溯至吳越先民逐水而居的漁耕歲月。

春秋時，《吳越春秋》載“吳地食魚稻，民多巧思”，

松江鱸魚、莼菜羹已為文人雅集之珍饈。

唐代華亭縣設治，稻米釀酒、腌臘風行，

白居易有詩贊“吳酒一杯春竹葉，吳娃雙舞醉芙蓉”。

至宋代，上海鎮興起，市舶司通江達海，

閩粵商船攜荔枝、龍眼入滬，

催生“糟醉”技法，蟹釀橙、醉蚶等佳肴初現雛形。

明清以降，蘇錫菜的甜潤、寧波菜的咸鮮與本地濃油赤醬相融合，

奠定本幫菜“五味調和”之基。

清人顧祿《清嘉錄》記滬上食俗：

“春啖刀魚，夏食糟缽，秋品大閘，冬煨蹄髈”，

四時輪轉皆有至味。

迨至1843年開埠，滬瀆驟成“江海之通津，東南之都會”。

西洋食材如番茄、洋蔥登陸，猶太難民帶來羅宋湯，

粵商引入叉燒、云吞，徽幫廚子改良出“腌篤鮮”。

杜月笙尤嗜草頭圈子，

其廚師張卷福以豬腸酥爛、苜蓿清鮮為妙，佐以琥珀色醬汁，

暗合“肥而不膩，清而不寡”之理。

更有南翔小籠，黃明賢以雞湯熬制皮凍，

入餡后蒸制如蟬翼透光，許廣平嘗后贊其“一包鮮汁，欲罷不能”。

至民國，紅房子西菜館將法式焗蝸牛本土化，

老正興的青魚禿肺以魚肝入饌，名醫稱其“補肝明目，勝似參茸”。

滄海桑田，滬菜歷千年淬煉，終成“海納百川，兼容并蓄”之氣象。

五一假期將至，您知道來滬，都吃啥？買啥？帶啥嗎？

看這里就夠了，帶你玩轉魔都……

上海梨膏糖

傳說唐朝魏征為哄老母親吃藥，把梨汁和中草藥熬成膏糖。

現在吃的每塊糖都是非遺手藝，

用紫銅鍋熬足45分鐘，

梨膏混著杏仁、川貝等十四味中藥，

甜中帶點草本香，含在嘴里潤到肺里。

喉嚨不舒服就含一塊，連京劇大師裘盛戎都愛買它當手信。

現在城隍廟的老店還保留著百年木匾，

買盒糖還能聽段“小熱昏”叫賣，這大概就是最接地氣的海派味道吧！

上海小籠饅頭

它皮薄得透光，輕輕咬開，

鮮美的湯汁“呲溜”一下涌入口腔，肉餡扎實又細膩。

清朝同治年間，南翔鎮有個黃師傅，看大家泡茶館總缺點心，

就琢磨出這“重餡薄皮”的小巧玩意兒。

竹籠一蒸，熱氣騰騰，香飄十里，連英國女王都來嘗過鮮呢！

更絕的是，它像上海這座城市一樣“海納百川”，

傳統鮮肉款經典，蟹粉小籠豪華，黑松露口味時尚。

夾起一個小籠，蘸點醋，輕輕咬破，吸一口湯汁，

再大口吃掉，暖胃又暖心，這就是上海味道啊！

老虎腳爪

名字霸氣長相萌！

它像老虎爪子一樣分成六個焦黃脆角，師傅們用大餅爐子的余火慢烘，

面團被炭火熏出焦香，外頭脆得像薯片，

里頭軟得像云朵，還帶點老面發酵的堿香回甘。

為啥叫“老虎腳爪”？說法多得很！

有講法是魏晉時“橐駝臍”演變來的，

也有說揚州師傅做面團時手指一摁，印子像爪子。

老上海人下午來一塊，配茶能吃出腔調。

五一打卡必吃！咬一口直掉渣，

甜咪咪的堿香裹著麥香，配咖啡也絕配。

小紹興雞粥

這碗粥的傳奇要從1940年說起，

紹興師傅章潤牛用雞湯熬粥，

雞脯肉手撕成"雪花絲"，一燙一燜間，

金黃粥湯裹著嫩滑雞絲，鮮香直竄腦門。

老饕們說，這碗粥的妙處在于"三鮮合一"：

雞湯吊的鮮，雞油熬的香，雞絲嫩的出水。

當年杜月笙都愛差黃包車排隊來買，可見其江湖地位。

舀一勺粥，吹開浮油，雞絲在齒間化開，暖到胃里直嘆氣。

這種熨帖感，正是上海小吃的靈魂。

條頭糕

糯嘰嘰界頂流！

這糕團界"白龍"從南宋游到今朝，老師傅手作功夫了不得。

糯米粉混著粳米香，裹著細膩豆沙餡，

蒸得透亮還撒把桂花，咬一口能拉絲，甜得剛剛好。

老上海寧講"條頭糕吃口福氣"，

紅白條頭象征日子紅火順溜，阿拉本地小囡從小吃到大。

剛蒸好的條頭糕裹著椰蓉，糯到粘牙齒，嗲得很！

兩面黃

兩面黃乍看像炒面，實則大有乾坤，

面條先炸得金黃酥脆像蟹殼，再澆上現炒的蝦仁鱔絲澆頭，

咔嚓咬下去脆聲四起，鮮咸汁水瞬間迸發，

軟嫩蝦仁混著焦香面絲！

老克勒講，兩面黃起源于清末上海灘茶樓，

當時闊太太們嫌泡軟的面條不夠雅致，

師傅就改良成"兩面黃魚面"，用黃魚熬湯配炸面。

后來平民版本換成三蝦澆頭，反倒更受歡迎。

油墩子

乾隆爺下江南當年迷了路，

餓著肚子被吳江阿婆用糯米粉裹豆沙救了急，

金口一開賜名"油墩"，從此成了江浙滬的香餑餑。

正宗油墩子要用霜打后的白蘿卜，

擦成銀絲拌蔥花，裹上面糊往熱油里一汆。

你聽那"滋啦"聲里，面糊炸成金燦燦的外衣，

蘿卜絲卻還水嫩清甜。咬一口酥得掉渣，內里糯嘰嘰的，

咸香混著蘿卜的鮮甜直竄腦門。

金澤狀元糕

清同治年間就有的老味道，方方正正像塊小金磚，

咬下去，糯香混著焦糖味在嘴里化開，

甜里帶點咸鮮，吃一口想第二口。

考生趕考要帶兩塊討彩頭，現在五一逛古鎮怎能錯過？

非遺手藝傳的，米道老靈光額！

配杯青浦阿婆茶，坐老石橋啃糕看烏篷船搖過，這才叫江南味道。

高橋松餅

上海人從小吃到大的“千層酥”！

百年前高橋鎮趙家阿婆用豬油開酥，把塌餅做出酥到掉渣的8層皮，

甜咸交錯的赤豆沙裹著桂花香，

咬一口酥皮簌簌落，米道嗲得嘞！

五一配杯鴛鴦奶茶，看酥皮在舌尖化開，暖到心窩里。

城隍廟五香豆

從小吃到大的"軋三胡"神器！

三十年代改良的配方，專挑余姚三白蠶豆，粒大糯到像阿婆手作糕團。

講究"兩鍋翻花"，清水煮熟撈進糖水鍋，撒鹽翻動，

起鍋時豆皮泛出霜糖，咸甜交關贊！

拈一粒放嘴里，牙齒輕輕嗑開酥皮，內里沙糯得能抿出豆香，

奶油咸霜化在舌尖。

上海油豆腐線粉湯

本地人私藏的暖心寶藏！

這碗湯創始于上世紀20年代，

豬骨雞湯打底，鐵絲網勺燙著滑溜線粉，

金黃蓬松的油豆腐吸飽鮮湯，咬開還有爆汁驚喜。

老饕們會加百葉包、雞鴨血，鮮咸交織的湯頭配生煎絕配。

五一打卡別錯過這碗"打耳光也不放"的弄堂煙火！

擂沙圓

來上海不吃擂沙圓，就像去南京路沒逛外灘！

清末雷老太的神操作，

為了讓湯團好攜帶，她拿赤豆粉一滾，

軟糯外皮裹著鮮肉、豆沙餡，再披上紫紅“沙衣”，豆香混著糯米香直竄鼻腔。

咬一口，外皮Q彈不粘牙，內餡流沙爆漿，冷熱都好吃！

當年周信芳、郎靜山這些大佬都為之打call，

題字“味傳南國”，郁廚味美”。

五一打卡城隍廟，帶兩盒擂沙圓，邊逛邊吃，

感受老上海煙火氣里的溫暖甜香～

蟹殼黃

蟹殼黃，這只“沒螃蟹的蟹”，

可是上海人從小吃到大的靈魂點心！

它形似蟹殼、金脆掉渣，

咬開酥皮能嘗到蔥油鮮香或豆沙甜糯，一口酥到骨頭縫里。

相傳朱元璋落魄時吃過這救急燒餅，乾隆下江南也夸過“皇印燒餅”，

剛出爐的蟹殼黃配豆漿，酥得直掉渣，甜咸雙拼才夠味！

上海薄荷糕

本地人的夏日執念，糯米裹著薄荷粉蒸得剔透，咬開是沁涼的草本回甘。

這抹碧綠相傳源自老城廂茶樓，

清末時茶客們愛將薄荷糖泡進茶里，糕餅師傅靈機一動，

將碾碎的薄荷粉揉進米粉，成就了"一口清風"的消暑神器。

如今南京路老字號仍用古法木模蒸制，

揭開籠屜的瞬間，薄荷清香裹著水汽撲面而來，

配著雙蛋湯或咸豆漿，是上海阿姨爺叔過夏天的儀式感。

上海海棠糕

銅鍋煤爐煨出焦糖琥珀色，七個小模子像綻開的海棠花，

咬開酥殼便是滾燙的流心芝麻餡，甜得直鉆心窩。

這手藝從清朝光緒年間傳到現在，

連模具上的蓮花紋都刻著百年風霜。

五一逛城隍廟時買上一個，捧著燙手的紙袋看九曲橋人潮，

芝麻香混著桂花蜜，是上海人從小吃到大的溫暖印記。

楓涇丁蹄

用稻草扎緊蹄髈七竅，經旺火煮沸、文火燜燉各三次，

讓膠原蛋白化作琥珀色濃湯滲入肌理。

官方非遺認證的金字招牌下，藏著更動人的煙火氣：

剛出鍋的丁蹄顫巍巍泛著油光，

筷子輕輕一劃便裂開瀑布般的拉絲，

咸鮮中透出本幫菜特有的甜潤，

配上一壺楓涇黃酒，連資深滬漂都秒變"干飯狂魔"。

上海排骨年糕

一塊豬油浸潤的年糕裹著脆殼，

疊上炸得焦香的排骨，澆上琥珀色甜面醬，

這組合像極了上海人"精明"的處世哲學：

軟糯與酥脆共存，咸鮮與甜香交融。

咬一口年糕能拉出絲，排骨骨邊肉酥到能吞骨，

醬香裹著肉香直竄鼻腔，配碗單檔湯，

這才是上海人過日子的腔調。

上海人帶伴手禮講究"體面又實在"，

除了前面提過的，還有進京乳腐，

當年可是靠一塊紅方腐乳征服了紫禁城的嘴，

清朝時專供京城的"貢品"，質地如羊脂般細膩，咸中帶鮮還透著淡淡酒香，

老上海人最愛拿它抹饅頭。

浦東雞來頭也不小，這"中華三黃雞"的祖宗在明代就落戶浦東，

散養120天的走地雞皮脆肉滑，拎著真空包裝回家燉湯，滿屋都是媽媽的味道。

鳳尾魚罐頭里藏著黃浦江的饋贈，

老字號梅林把手指長的鳳尾魚炸得骨頭都酥脆，

裹上秘制糖醋汁，當年遠洋水手靠它解鄉愁。

松江鱸魚更絕，西晉張翰"莼鱸之思"的典故說的就是它，

李白杜甫都為這口"四鰓鱸"寫過詩，清蒸時魚肉會綻開四片嫩瓣。

這些穿越百年的美味如今在南京路老字號都能找到，

牛皮紙包著的不僅是美食，更是一份海派文化的伴手禮。

五一漫步梧桐樹下，咬一口燙嘴的小籠，

拎著牛皮紙包的老字號，轉角遇見油墩子的滋滋脆響。

在城隍廟聽梨膏糖的叫賣，去老弄堂嘗排骨年糕的醬香，

讓蟹殼黃的酥渣沾滿衣襟，用薄荷糕的清涼沁透午后。

這座城市的味道，藏在百年蒸籠的水汽里，凝在非遺匠人的銅勺間，

等你用舌尖丈量時光的厚度。

快把楓涇丁蹄的油潤、擂沙圓的軟糯塞滿行囊，

把黃浦江畔的煙火故事，釀成獨屬你的魔都記憶，

舌尖與指尖并行的海派浪漫，等你來解鎖！