蝦皮只能算是平民食物，不起眼，價錢不貴，卻時常進入文人的視線，以至于，被文人所詠頌。

市著名作家王緒年先生在《推蝦皮》一文中，深情地寫道：蝦皮，海中最小的蝦子，大如豆芽，小似蟻蟲。每年夏秋旺發(fā)。別看它小，吃起來可鮮了。到了捕撈季節(jié)，人們用網(wǎng)具把它捕上來，在海水里洗凈再放到鍋里煮熟，然后曬干就可以食用了······

李登年也在一篇散文《蝦皮正當(dāng)紅》里寫道：米淘好，煮飯前在碗中打兩三個雞蛋，加少許水，滴幾滴油，添鹽撒蔥花，總忘不了再抓一把蝦皮作為“鮮頭”攪挫均勻，入鍋蒸煮，飯熟則羹成。蝦皮浮于表面，蔥花點綴其間，油滋鮮嫩，老少皆宜。

老家板浦一帶有句口頭禪：爺倆賣蝦皮----海貨。海貨（方言），民間土話，就是完蛋了，或者不行了。

老家人形容人眼極小的，叫做蝦皮眼。被譏笑的人不服氣，狡辯之余，并不失幽默地說：小，小，但聚光。

講一個真實的故事。我有一個小學(xué)同學(xué)，小名大文勝，天生的眼小，但他做的職業(yè)，說起來，驚掉你的下巴，開大貨車，多少年安然無事。小時候，不懂事，我們一群同學(xué)，背后都叫他“蝦皮眼”。現(xiàn)在回想起來，腸子都悔青了！

蝦皮烹飪方法很多，卻巧妙各有不同。

吃餛飩時，碗里撒上一小撮蝦皮、香菜、紫菜，再滴上幾滴香油，一碗餛飩，味之香鮮，回味無窮，欲罷不能。

若有閑情，在桌上，和一些面粉，然后用搟面杖，搟上一碗硬面條，就著韭菜炒蝦皮吃，那滋味，美不勝收。

吃韭菜最好的季節(jié)，是春天。古人說：春初早韭，秋末晚菘。也就是春天的韭菜，秋天的大白菜。泛指時令新鮮的蔬菜。清朝文人鄭板橋也曾寫過：春韭滿園隨時剪。

鮮嫩水靈的春韭炒蝦皮，相得益彰，絕配。

菜里，往往醞釀著人生五味，酸甜苦辣咸。五味中，我最喜歡的正是辣。無辣不歡。工作暇余，我喜呆在廚房親自操刀，用蝦皮和切碎的青椒，調(diào)上各種作料，家常佐餐小菜矣。

尤其是夏天的傍晚，坐在瘦長的巷陌里，風(fēng)輕輕地吹，吃上這道小菜，開胃，喝上幾口小米粥。平底鍋，貼上少許豆腐夾。豆腐夾，出鍋后，趁熱吃，脆脆的，色澤金黃，倒也美哉！

蝦皮拌青椒，鮮中有辣，夠味，帶勁。

想不到，小小的蝦皮，已經(jīng)把美食的境界提升到了極致。

禮輕情意重。我每次走親訪友，總是不忘攜帶幾斤蝦皮，分饋親友。親友見之，皆眉開眼笑，無人不贊美。

芝麻，芝麻般的蝦皮，無論怎么吃，都深入人心。

小小的蝦皮，小鮮，討喜，令人滿心生愛。相反，大而生拙。反而不美。

作者簡介：潘友國，土生土長連云港板浦人。喜歡看書，寫作。