當(dāng)外界忙著為Maria Grazia Chiuri的任期倒數(shù)時，她只想用行動說話。

在不久前于日本京都舉行的Dior 2025秋季女裝成衣系列發(fā)布會上，Maria Grazia Chiuri再次拿出了多達(dá)71套造型。作為面向夏秋之交的過渡季作品，她所呈現(xiàn)的新系列無論在數(shù)量還是在質(zhì)量上都顯得誠意十足。但如果只是把注意力集中在秀場中出現(xiàn)的造型上，你很容易忽略諸多值得深度挖掘的細(xì)節(jié)。

尤其在當(dāng)下這個特殊的時間節(jié)點(diǎn)上，Chiuri迎著時尚界甚囂塵上的“換屆”傳言，一如既往地穩(wěn)扎穩(wěn)打，反倒和整個京都寧靜沉穩(wěn)的氛圍形成了某種天然的默契。在這場位于京都東寺花園的大秀正式上演前，Chiuri就已經(jīng)在個人和品牌官方的社交媒體賬號上詳盡地展示了自己的創(chuàng)作脈絡(luò)。

當(dāng)今的跨文化創(chuàng)作，無疑是設(shè)計師突破瓶頸的手段，但稍有不慎就容易陷入“文化挪用”的輿論之中。在創(chuàng)作期間，Chiuri特意前往京都服裝研究所進(jìn)行調(diào)研，也翻閱了講述傳統(tǒng)服飾藝術(shù)的書籍Non solo Kimono，這本書的作者是來自意大利的日本文化研究家Laura Dimitrio，Chiuri自然是希望能夠從她的研究中汲取到些許感同身受的創(chuàng)作火花。

而從時裝屋現(xiàn)有的檔案中，她發(fā)現(xiàn)了Dior與日本更為潛在而久遠(yuǎn)的關(guān)聯(lián)。上世紀(jì)50年代，Christian Dior先生將自己的高定禮服命名為“東京”，甚至把一整個系列都冠以“日本花園”之名，而除此之外，他也是第一位在日本展示作品的法國時裝設(shè)計師，同時從1954年起開始與京都絲綢制造商Tatsumura的合作。為了向這段淵源致敬，Chiuri特意邀請Tatsumura工作室重新設(shè)計了Dior先生在50年代委托織造的面料款式，深綠色的華麗錦緞上這次布滿了細(xì)致的幾何圖案，出現(xiàn)在廓形大衣等重點(diǎn)造型上。

但Chiuri并沒有沉溺在回望歷史的懷舊中。熟悉她在Dior行事風(fēng)格的人都知道，任何工藝、面料和文化傳承，都不會讓她陷入“自證”的泥潭。相反，她專注于時裝的現(xiàn)代化呈現(xiàn)，即便是疊滿了文化符號與工匠技藝的作品，也不會流露出任何舊時光的斑駁。因?yàn)樵谒挠^念中，文化可以是承載創(chuàng)意的憑借，但不能剝奪產(chǎn)品獨(dú)立存在、走進(jìn)生活的合理性。

東方服飾傳統(tǒng)中的二維結(jié)構(gòu)，只是以點(diǎn)到為止的方式“淺描”在經(jīng)典的廓形長袍上，富有東方風(fēng)情的紋理印花隱藏在防風(fēng)派克外套中，染色大師Tabata Kihachi參與制作的彩色面料毫無刻意地出現(xiàn)在工裝風(fēng)套裝、連體衣等日常裝束中，Chiuri的表達(dá)十分克制，而這種“克制”本身，歸根結(jié)底是一種現(xiàn)代的、理性態(tài)度的體現(xiàn)。

身為Dior現(xiàn)任CEO的Delphine Arnault也曾在接受VOGUE的采訪時提到Chiuri身上的理性。

與此前就任這一職位的設(shè)計師們相比，Chiuri絕不會在秀前讓員工們加班加點(diǎn)地修改重做，她自己也承認(rèn)，“我認(rèn)為有時間去享受私人生活，這對我和我的工作伙伴來說同樣重要。每個人最好都能在家吃晚飯。”

從設(shè)計師的角度來說，這種對時尚的“節(jié)制”和“規(guī)律”是件好事嗎？時尚界向來喜歡把熱情和激情推向極致，以渲染這一行業(yè)的獨(dú)特迷人之處，而Chiuri雖不如前輩那般奢靡狂熱，卻轉(zhuǎn)眼間在Dior效力了超過8年的時間——這在當(dāng)下時尚界的搶椅子浪潮中顯得更為可貴。更不用提她每年需要應(yīng)對的密集產(chǎn)出周期，多提一句，在京都秀結(jié)束后的一個多月后，她將帶著團(tuán)隊前往家鄉(xiāng)羅馬，舉辦Dior 2026春季女裝成衣系列的發(fā)布會。

如此繁重的工作量，是無法依靠單純?nèi)紵裏崆楹吞祚R行空的靈感來維系的，特別是在當(dāng)下強(qiáng)調(diào)商業(yè)表現(xiàn)的環(huán)境下，Chiuri不僅需要對每場十幾分鐘的時裝秀負(fù)責(zé)，更要為秀后銷量和業(yè)績負(fù)責(zé)，當(dāng)然，她在這八年來的商業(yè)表現(xiàn)毋庸置疑。

這自然也讓我們聯(lián)想到了Dior和Chiuri選擇在京都辦秀的動機(jī)——在全球奢侈品市場陷入低迷之際，日本從去年開始憑借著匯率優(yōu)勢，幾乎成為唯一增長的亞洲市場。根據(jù)LVMH披露的同期數(shù)據(jù)顯示，日本地區(qū)在2024年第一季度實(shí)現(xiàn)了32%的增長，而一場時裝秀無疑是能夠快速為品牌蓄力的特效藥。

就在京都大秀舉辦的當(dāng)天，LVMH今年第一季度的銷售表現(xiàn)也正式對外披露，集團(tuán)第一季度銷售額同比下跌3%至203億歐元，而Dior所屬的時裝皮具部門有機(jī)銷售額同比下滑5%。不到兩天后，在巴黎盧浮宮舉行的LVMH集團(tuán)年度股東大會上，Bernard Arnault便毫無預(yù)兆地宣布了Jonathan Anderson正式成為Dior男裝藝術(shù)總監(jiān)的任命。

這與此前盛傳的全盤掌握Dior創(chuàng)意大權(quán)有所出入，卻又無形中再次將Chiuri推向了話題的風(fēng)口浪尖。特別是Bernard Arnault在大會上的那句 “我們可能會看到增長放緩，但這一點(diǎn)也不困擾我。”更讓人對Chiuri在未來長期效力于Dior的可能性浮想聯(lián)翩。

事實(shí)上，從今年年初的高級訂制系列到2025冬季女裝系列來看，Chiuri的創(chuàng)意視角也在悄然發(fā)生著轉(zhuǎn)變，或許是感受到了時裝產(chǎn)業(yè)低迷的氛圍，她適度收斂了女性主義宣言的鋒芒，轉(zhuǎn)頭在歷史檔案的宏大敘事中抽絲剝繭，尋找能夠與當(dāng)下審美建立對話的可能性，正如她在這次京都之行中對工藝運(yùn)用的闡述，“植根于過去，在現(xiàn)在得到尊重，并被推向未來。”

總而言之，不管Dior留給Maria Grazia Chiuri的時間還有多少，她都始終把握著自己前進(jìn)的方向與腳步。她一路走來的成績，決定了談判桌前的底氣。

編輯：Tristan

撰文：善來

設(shè)計：小乙