Prada伸出橄欖枝。

作者 I 王露

報道 I 投資界PEdaily

最新消息傳來。

4月4日，意大利時尚巨頭Prada謀求收購范思哲，有了新動向——路透社披露，高盛正牽頭為Prada提供25億歐元的融資計劃，其中15億歐元用于收購，剩余10億歐元用于收購后恢復范思哲業績。

范思哲，熟悉時尚的人們并不陌生這個名字。成立于1978年，范思哲背后是一對意大利兄妹，以天才般的大膽創意，把時尚界殺了個底朝天，并開啟了“超模盛世”。可以說當今流行的種種時尚趨勢，范思哲功不可沒。

如今，經歷了多次賣身后，范思哲再次被擺上貨架，這次來到了Prada門前。

兄妹聯手

時尚帝國崛起史

范思哲的故事，始于一對兄妹。

1946年，詹尼·范思哲（Gianni Versace）出生于意大利南部一個貧窮家庭。母親是位裁縫，天分極高的詹尼從小就耳濡目染，中學時選擇輟學在母親身邊幫忙。后來他來到米蘭，輾轉多個品牌擔任自由設計師，開始小有名氣。

1978年，嶄露頭角的詹尼創立同名品牌Gianni Versace，并親自設計品牌logo——希臘神話里的蛇頭女妖美杜莎，寓意愛上美杜莎的人將無可救藥，正如被范思哲征服。

大放異彩是在1982年，范思哲打造了著名的“Oroton Dress”，面料如流動的液態金屬，穿著宛若古希臘女神，極簡卻不失性感華麗。這一系列堪稱范思哲經典之作，并沿用至今。

從此，一個奢華、性感與夢想的時裝帝國開始建立起來。

2017年范思哲重現經典

彼時的時裝講究含蓄低調，范思哲重新定義了流行美學，風格極具革命性：別針、鉚釘、鎏金，更常用大膽夸張的印花，長蛇鱗片、巴洛克花紋和波普藝術在這里交錯輝映。

一言以概之，范思哲有著不可一世的美與叛逆。《Vogue》曾拋下一句狠話：“阿瑪尼為妻子設計服裝，范思哲為情婦打造戰袍。”

設計天賦卓越，詹尼更是個營銷“鬼才”。在他之前，世界上沒有超模，彼時的模特多是臨時工作，地位遠不及今日。詹尼以獨到眼光，一手捧紅了辛迪·克勞馥、凱特·摩斯、娜奧米·坎貝爾等超模，直接推動了超模時代的崛起。

不止于此，詹尼還開創了明星前排看秀的先河，打破了只服務名媛的慣例。麥當娜等傳奇巨星的現身，讓范思哲的秀場大受媒體追捧。

華麗又先鋒，范思哲受到名流們的青睞，戴安娜王妃是其最著名的忠實擁躉，多次穿著范思哲的優雅高定現身。而邁克爾·杰克遜在全球巡演的著名金色戰袍也出自詹尼之手。

這些家喻戶曉的面龐是最好的廣告，誰不想和偶像穿同款呢？1996年，范思哲業績突破10億美元大關，在全世界開設了上百家門店，成為與Armani、Gucci、Valentino比肩的時尚品牌。

令人惋惜的是，1997年詹尼在美國被連環殺手槍擊，一代傳奇就此隕落。此后，加入公司多年的妹妹多納泰拉（Donatella·Versace）接手，并將品牌名從Gianni Versace改為家族姓氏Versace。

時尚圈瞬息萬變，全世界都不看好這位女掌門。不止有一家公司想趁機買下品牌，多納泰拉都拒絕了，表示不會出售哥哥的遺產。“我沒有他的才華，但我有他的勇氣。”

在妹妹的主導下，范思哲也曾有過高光時刻。2000年，詹尼佛·洛佩茨身著叢林裙爆火網絡，甚至催生了Google圖片搜索功能。2012年，安吉麗娜朱莉在奧斯卡頒獎禮上黑色高開衩長禮裙引發“朱莉腿”效應，成為現象級的紅毯造型之一。

然而，昔日驚艷世界的時尚先驅又一次走到了低谷。

范思哲落寞

要賣身給Prada了

回過頭來看，范思哲的命運，早已暗中寫下。

在詹尼的計劃中，范思哲將于1998年IPO上市。彼時公司估值為10億美元，與Armani、拉夫·勞倫并駕齊驅。結果事與愿違，詹尼去世后，IPO被迫暫停。

打江山難，守江山更難。盡管家族成員竭力支撐，然而失去靈魂人物的范思哲，少有驚世之作。人們逐漸對金色裝飾、豹紋和繁復印花產生了審美疲勞，視其為“土豪風”代表。

盡管在時尚圈，范思哲依舊有一席之地，卻難現昔日輝煌，逐漸陷入虧損泥潭，2004年傳出瀕臨破產的消息。

潮流愛新鮮，奢侈品也是如此。反觀Armani、Gucci和Prada等昔日競爭對手，抓住千禧年的好時機，如火箭般騰飛。待到2009年，Gucci業績是范思哲的20倍，Armani是其6倍，差距已然越來越大。

實際上，這不是范思哲第一次被賣。

早在2014年，黑石集團收購了范思哲20%的股權，當時范思哲的估值約為14億美元。這是黑石第一次涉足奢侈品業務。彼時雙方的打算是共同推進IPO，卻遲遲未能兌現，業績踏足不前幾乎沒有盈利。黑石失去了耐心，表示不會再投入任何資金。

轉眼到了2018年，美國輕奢品牌Michael Kors宣布以約20億美元的價格收購范思哲，并正式更名為Capri集團。在這筆交易中，黑石得以退出。

Michael Kors由其同名設計師于1981年創立，直到2010年前后，以輕奢路線搭乘電商東風快速崛起，一時間也是風頭無量，卻因設計模仿大牌、質量一般而飽受詬病。這筆收購也被業內視作“蛇吞象”“輕奢贏了奢侈”。

其中有一段插曲，范思哲的粉絲們曾在網上懇求家族三思，不要向Capri出售該品牌。據說當時老客戶流失率高達32%。然而彼時范思哲營收不過約5億美元，很難拒絕這個出價。

在Capri集團看來，輕奢市場已見頂，這筆交易正如此前收購英國奢侈品Jimmy Choo，是重回高端的關鍵一步。并號稱將讓范思哲的銷售額增長四倍，達到20億美元以上。

空有野心，卻無力回天。Capri集團2024財年報告顯示，范思哲營收為10.3億美元，利潤率僅為 0.4%。而集團市值從2014年初的200億美元高點以來急劇下跌，目前只有17億美元。

兜兜轉轉，范思哲來到了Prada門前。今年1月，便傳出收購風聲。界面曾引援外媒報道，Prada錨定的獵物并非只有范思哲，而是將范思哲和Jimmy Choo一并收入囊中。

如今最新消息，則是路透社報道高盛正牽頭提供25億歐元的融資計劃，以支持Prada收購范思哲。其中15億歐元用于收購，剩余的10億歐元用于收購后恢復范思哲的業績。

一切都有跡可循。就在上個月，執掌28年后，多納泰拉宣布卸任，稱“能繼承詹尼的遺產是這輩子最大的榮幸。但愿至今為止，沒有讓你失望。”

有意思的是，繼任者正是Prada旗下Miu Miu前設計總監。可以確定的是，范思哲又要開始一個新時代了。

時尚更迭

奢侈品正在大洗牌

范思哲的困境，是整個奢侈品行業的一縷縮影。

去年底，老牌奢侈品Burberry傳出收購傳聞。盡管雙方并未對此評論，但Moncler股東方、LVMH董事長Bernard Arnault曾表示，“渴望看到這樣的交易發生”。

更早前，瑞士奢侈品巨頭歷峰集團宣布，已與德國奢侈品電商公司Mytheresa達成協議，后者將收購歷峰旗下奢侈品電商集團YOOX NET-A-PORTER。

無論是Burberry還是YOOX NET-A-PORTER都處于深深的財務壓力和市場競爭中——此時此刻，時尚奢侈品行業日子并不好過。即便被視為風向標的法國奢侈品巨頭LVMH集團，去年凈利潤同比下降了17%，可見艱難。

然而一邊是海水，一邊是火焰。

在奢侈品市場疲軟的當下，Prada卻交出了極為亮眼的成績單。2024年凈營收達到約54億歐元，同比增長17%。旗下Miu Miu勢頭強勁，同比增長93.2%至12.28億歐元，成功邁入10億歐元銷售額俱樂部。

憑借甜酷千金風，Miu Miu逆勢出圈吃到了年輕化紅利。一枚小小的發夾被賣到3250元，且頻頻缺貨。社交平臺流傳著“穿Prada的不一定有錢，但穿Miu Miu的肯定不差錢。”Prada選擇此時收購范思哲，并不難理解——意圖再造第二個Miu Miu。

對于許多人來說，Prada并不陌生。尤其電影《穿Prada的女王》成為一代人的時尚啟蒙。成立于1913年，Prada以皮包箱具起家，開業六年就被指定為意大利皇室供應商。

其實Prada也曾一度沒落，直到交接棒傳到創始人的孫女Miuccia手中。70年代，她推出了與奢侈品背道而馳的黑色尼龍包，整個時尚界瞠目結舌，卻風靡全球數十年，成為時尚必備款。

時尚終究是個圈。當極簡主義潮流開始盛行，Prada又成為簡約摩登的代名詞。此后，Prada抓準中國奢侈品市場爆發的風口，在港交所掛牌上市。

實際上，Prada并非并購戰場的新兵，但大多慘淡收場。曾重金收購設計師品牌Helmut Lang和Jil Sander，因設計理念和商業路線分歧，兩個品牌很難和母公司形成合力，拖累母公司營收，最后只能折價出售。

收購歷來是時尚集團們必備的擴張手段，能夠促進業績增長和市場話語權。當行業面臨生存挑戰，用相對較低的價格收割優質資產，是凜冬帶來的機會。時至今日，每一筆并購都至關重要。

洗牌正在發生，但潮流永不落幕。