傳說在第一只酸鴨出現(xiàn)之前，人類對(duì)時(shí)間的認(rèn)識(shí)還沒有現(xiàn)在這么深刻。

它從來不會(huì)羞于表達(dá)自己的直率，平等對(duì)待每一位來者，或許那種存在本身就揭示了一些生命的真意。

在它面前你再也不用懷念逝去的歲月，因?yàn)樗约壕褪恰?/p>

當(dāng)那團(tuán)含糊不清又百轉(zhuǎn)千回的混沌之子出現(xiàn)在視野中，你就會(huì)理解什么是侗家豪情。

低調(diào)的色系透露出老成，濃厚妝容里暗藏穩(wěn)重，那是鴨子先知暢游地府之后重返世間，欲為后人指引來時(shí)的路。

初次與它見面，就像在午夜廚房撞見正在分娩的泡菜缸，徹底被生命的張力與韌性所折服，只是忍不住想掏出蓋革計(jì)數(shù)器。

人們說有幸和酸鴨相遇過，基本就算是抵達(dá)了腌制帝國(guó)的核心區(qū)域。

柳州三江屬于絕對(duì)意義上的上古神話重鎮(zhèn)，仍然保存著煉金術(shù)時(shí)代的遺珠。任何人都能在這感受到真正的沉淀，有時(shí)只需一眼，即可瞄到生死之外的光景。

仿佛是把土葬變成了一種烹飪手法，亦或是以仙人之力點(diǎn)化了鴨群，直到你越靠越近，自然也明白了為什么它總能連接起過去和未來。

干千年，濕萬年，有的地方依靠腌制追求永恒，而在這里，估計(jì)連永恒本身都是可以被腌制的。

從一些先驅(qū)者提供的消息里可以發(fā)現(xiàn)，孟婆湯這種水平的東西顯然無法和酸鴨相提并論。

“有個(gè)戰(zhàn)友家在三江侗寨，有一年我們一家去他那做客，見識(shí)到了這道狠菜。”

“俗話說狹路相逢勇者勝，但那天我知道自己該認(rèn)輸了，看著四歲的侄子舉起一條五歲的酸鴨腿，恍惚間身邊浮現(xiàn)了幾座金字塔。”

“某種角度上看，這是真正的寶寶腐食。”

一位嘗試過的朋友透露，鴨中之霸的威名可不是說說而已，和它相比，毛鴨蛋也不過是初出茅廬的愣頭青。

眼前那只鴨子生前的時(shí)光都沒有一年，死后卻已肉身成圣，鴨油凝成舍利子，鴨皮化作金縷衣，全聚德的烤爐見了它也得熄火致敬。

保守來看，酸鴨帶來的體驗(yàn)是全方位的，向來兼顧力度與速度，能以最簡(jiǎn)潔的方式描繪最厚重的祝福。

而當(dāng)?shù)嘏笥汛_實(shí)熱情，總會(huì)給遠(yuǎn)道而來的客人送上最高規(guī)格的禮儀。

不過對(duì)于沒有經(jīng)驗(yàn)的人來說，還是有點(diǎn)過于生猛了。

“如果能在餐桌上看見這道菜，已經(jīng)證明了主家對(duì)你的重視，一寸光陰一寸金，盤子里都是時(shí)間沉淀下來的誠(chéng)意。”

“你不是在吃鴨，而是在品鑒鴨子最后的靈魂之舞，只是有時(shí)候感覺這里的朋友太熱情了，熱情到似乎想讓我永遠(yuǎn)留下來。”

有人說這就好比用考古的心性開啟了做菜的心流，而鴨子則完成了從禽類到古董的蛻變。

也許從它當(dāng)初被創(chuàng)造出來那個(gè)瞬間開始，就注定了不是凡物，畢竟按照制作時(shí)長(zhǎng)來看，養(yǎng)蠱也足夠了。

“首先要選用本地散養(yǎng)的鴨，不能太老也不能太嫩，八九個(gè)月大的最佳。”

“腌制流程有多種方式，一種是要先把鴨子殺好清理干凈，搓鹽和酒腌制三四天，取出清洗晾干，再放到火塘上用煙火來熏，熏至入味再次洗凈晾干，此時(shí)才到了準(zhǔn)備入壇的時(shí)刻。”

“糯米炒黃，關(guān)火加入一大碗酒，混合之后蒸熟，再均勻涂抹在晾干的鴨子上，放入壇子密封好，之后只需耐心期待。”

“有的方法是沒有熏干這部分流程的，而是殺完鴨子直接抹上糯米和鹽腌制，也可以根據(jù)喜好增加其他香料，比如花椒面或辣椒等等，如何選擇主要看個(gè)人口味。”

“并且還要分為壇腌和木桶腌，家里人說只要步驟都做對(duì)，壇腌可保十年不壞，木桶腌的酸鴨更是能保二三十年。”

“82年的拉菲不值一提，要是能見到82年的酸鴨，可以說是死而無憾了。”

根據(jù)本地朋友介紹，有人喜歡七八個(gè)月的，有人喜歡一兩年的，但最珍貴的必須是輩分大的。

三年以上的可以生吃，五年的酸鴨就已超凡入圣。

盡管密封之前它還是個(gè)小角色，可待到開壇之日便是出關(guān)的王重陽，尋常人難以近身，準(zhǔn)備不足的話，沒準(zhǔn)只是輕輕一瞥，目光就已被其內(nèi)力灼傷。

堪稱鴨界祖師

大概只有徹底放下小我的食客才能品味此中冷暖，這方天地的一切因緣都已匯聚成型，靜待有緣者。

一般人看到酸鴨會(huì)覺得是個(gè)減肥神品，而在腌制界信徒們心中，只需撥開它的外皮，就能得到難以抗拒的頂級(jí)熟成。

紀(jì)錄片《風(fēng)味人間》中也展示過腌制五年的酸鴨

他們說頂住了視覺上的沖擊，才能幫味蕾打開新的維度，酸鴨所蘊(yùn)含的信息密度遠(yuǎn)超想象，已經(jīng)可以作為人群分化裝置使用。

桂林龍勝也有這道菜，而它的強(qiáng)度可能連本地人也承受不住

“能炒能蒸能煲湯，做法很多元，但想要最猛烈的體驗(yàn)還是得生吃，手抓糯米飯配上酸鴨肉，一口下去能讓人回味一輩子。”

“只需輕咬一塊，咸味裹挾著酸甜苦辣席卷靈臺(tái)，五升水也稀釋不了人生百味的循環(huán)流轉(zhuǎn)，大腦皮層都會(huì)舒展開來，想起就流口水。”

也有人喜歡為它附加一些炭火風(fēng)情

作為世間少有的奇珍，酸鴨早已憑本事在美食界立于不敗之地，而當(dāng)它和酸魚酸肉共同組成“侗家三寶”，實(shí)力將再次指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

若是身處現(xiàn)場(chǎng)，再剛猛的鐵漢也會(huì)變得柔和，從此理解了以柔克剛。

顯然苗族朋友們同樣深諳此道

這三位尊者從沒有冰箱的年代一路走來，如今似乎已超越食物的范疇，包含著更多民俗色彩。

而在這樣的語境中，“酸”這個(gè)字本身就代表了一種制作方法。

高手總是舉一反三，能放進(jìn)壇子里的都能酸，甚至進(jìn)入了精細(xì)化作業(yè)，因此還能見到酸豆腐、酸骨頭、酸豬腳、酸豬頭皮等等神物。

可以說這種技術(shù)一直保持著旺盛生命力，并且仍在原材料領(lǐng)域開疆拓土，為人提供絕對(duì)開放式的體驗(yàn)，你可以從任何角度窺探它的秘密。

一位侗族朋友對(duì)我說，他曾有幸在家吃過一次十年的酸鴨，那只鴨子入壇時(shí)他還沒上大學(xué)，而開壇那天是為了迎接自己剛出生的女兒。

在他看來那不僅是某種極致味道，也是時(shí)間能送出的所有溫情。