作者| 艾青山

編輯| 劉漁

“窮鬼天堂”迪卡儂，在漲價之后，迎來了一場陣痛。

3月28日，迪卡儂宣布Javier López接替Barbara Martin Coppola擔任全球首席執(zhí)行官職位，這一突然的高層更替引發(fā)市場廣泛關注。

幾天后，迪卡儂發(fā)布的2024年業(yè)績報告顯示，雖然公司營收同比提升3.8%至162億歐元，但凈利潤卻從上年的9.31億歐元下滑至7.87億歐元，同比降幅達15.47%。

營收微增、凈利大跌，說明迪卡儂其實越來越難賣出去了，這或許也解釋了此次高管變動的關鍵原因。

長期以來，迪卡儂憑借"極致性價比"的定位在全球體育用品市場占據(jù)重要地位，一度被消費者視為"大牌平替"的首選。

然而近兩年來，迪卡儂似乎已經不滿足于性價比標簽了。

2024年3月，在Barbara Martin Coppola的領導下，迪卡儂宣布全球品牌煥新計劃，不僅更換了品牌標識、調整定位，還升級產品組合，提高自有品牌價格線。

同期，迪卡儂從lululemon挖來前中國區(qū)品牌負責人張曉巖擔任中國區(qū)首席市場官，被業(yè)界視為迪卡儂向高端市場進軍的重要信號。（詳見《》）

品牌煥新之后，迪卡儂部分產品價格大幅提升：如登山裙從99.9元漲至129.9元，運動鞋墊從49.9元漲至59.9元，抓絨外套從249元漲至499元。在瑜伽服領域，新款售價突破500元；自行車高端系列EDR RIVAL價格則高達2萬余元，最高甚至超過6萬元。

這一系列調整引發(fā)消費者在社交媒體上熱議，"迪卡儂開始拋棄窮鬼了嗎"的話題一度登上微博熱搜。

對于價格調整，迪卡儂方面回應稱，公司始終是初、中、高階全品覆蓋，高端化只是局部策略。隨著市場對中高端產品需求提升，迪卡儂在這一價格帶進行了新的選品，導致產品單價有所上升，但總體仍以性價比為主要特征。

然而據(jù)社交媒體反饋，不少基礎款產品也出現(xiàn)了明顯的漲價趨勢。此前，我們也在《》一文中提到過，迪卡儂的忠實用戶粘性、復購很高，但漲價卻勸退了不少忠實老用戶。

未來消費團隊認為，迪卡儂的“品牌升級”，從品牌建設層面來說，顯然有點吃力不討好——一方面迪卡特需要擺脫“性價比”標簽，也就是放棄了其最大優(yōu)勢；另一方面中高端的品牌價值短時間難以形成共識，也就難以構建用戶信任，從而推動產品轉化。

因此，迪卡儂會有一個轉型的空窗期出現(xiàn)，這也會體現(xiàn)在財務表現(xiàn)上。

在門店擴張方面，迪卡儂的進展也不如預期。根據(jù)官網信息，目前迪卡儂中國門店數(shù)量約200家，遠低于2014年制定的500家目標。

最新計劃顯示，未來兩年內迪卡儂計劃在中國新開及升級門店年均數(shù)量為20至30家。

值得注意的是，迪卡儂近年來正改變以"大賣場"為主的模式，密集開設小型門店。自2024年底以來，迪卡儂在廣州、北京、南京、上海等地相繼開出多家新標店，面積多在1000-2000平米之間，產品種類更專業(yè)化和精細化。

這一調整除了降低房租等開店成本外，也與高端化戰(zhàn)略相呼應，通過聚焦垂直品類如自行車、滑雪、瑜伽等，試圖避免與自有大賣場業(yè)務直接競爭。

然而，渠道調整也面臨挑戰(zhàn)。相比大型門店的"低價引流+全品類"模式，小型門店SKU減少且高端產品占比提升，可能導致價格敏感型客戶流失。

同時，在騎行、滑雪等細分領域，針對高端產品，消費者仍可能更傾向于選擇始祖鳥等專業(yè)且網紅的戶外品牌。另外，美邦、zara、蕉下等諸多品牌，其實都瞄準了戶外服飾賽道，市場供給其實十分充足，競爭也就十分激烈。

財務數(shù)據(jù)顯示，迪卡儂近年增長持續(xù)放緩。2021-2023年，其收入同比增長率從21.3%斷崖式下滑至1.15%，凈利潤基本停滯在9億歐元左右。

在這一背景下，2022年上任的Barbara Martin Coppola主導了一系列數(shù)字化轉型舉措，使電商業(yè)務銷售占比從17%提升至20%。但最新業(yè)績顯示，2024年凈利潤仍下滑15.47%。

相比職業(yè)經理人Barbara，新任CEO Javier López在迪卡儂擁有26年工作經驗，曾在集團數(shù)字化、物流、零售等多板塊擔任核心職務。迪卡儂集團董事會主席Julien Leclercq表示，新CEO將聚焦"可持續(xù)增長與創(chuàng)新驅動力"，延續(xù)品牌煥新戰(zhàn)略。

鑒于Javier López在供應鏈等領域的豐富經驗，或許能為迪卡儂平衡成本提供新思路。

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