時裝是一種語境。它具有一種魔法，帶我們于一瞬之間穿越到某種情境之中。其中，有的人擅長于描摹陽光照耀的日常，有的人則衷情于訴說陰影中的微光。以本期的封面故事，我們隨 Seán McGirr 步入他的 McQueen 之境，真實又如夢、危險又浪漫，年輕卻精準，像地下俱樂部里的光線，在黑暗中跳動著不安的優雅；又像是剛剛透出微光的森林，在迷霧中拉扯出肅然的張力。

隨著模特從迷霧之中緩緩走出，McQueen 2025 春夏系列在那座布滿古典雕塑的禮堂中，以更清晰的風格輪廓正式亮相。穿過砂礫鋪就的庭院，嘉賓步入位于巴黎國立高等美術學院的秀場，仿佛不是走進一場秀，而是走入 McGirr 的精神劇場。由舞臺設計師 Tom Scutt 構筑的高聳裝置如同廢墟遺跡貫穿全場，嵌入地面的金屬T臺，在干冰與燈光的包圍中從磚石縫隙“破土而出”—如同某種沉睡中蘇醒的神話力量，也像是 McGirr 記憶深處的隱喻召喚。

在此次釋出的 2025 春夏大秀的秀場筆記中，首先映入眼簾的是一段來自愛爾蘭作家 Eimear McBride 的文字，描繪了一種棲居于“尖叫之地”的神秘生物。緊隨其后，是 McGirr 的引語：

這不僅是聲明，更是一種姿態，一次主動從品牌記憶中取用的儀式。

McGirr 回望品牌歷史中一個具有奠基意義的瞬間—1994 年秋冬系列“Banshee”，從中提煉出“女妖”作為整季的“精神錨點”。但他并不滿足于復刻致敬，而是將個體經驗深度介入：成長于愛爾蘭的他，記得母親在夜晚低聲講述，那位預示死亡、在風中哀號的孤獨女妖。正是在品牌歷史的重量與個人記憶的溫度之間，McGirr 編織出一個全新的神話圖騰—既傳承 McQueen 的美學魂魄，又烙印他自身的文化血脈與情感印記。如他不久之后闡述 2025 春夏系列廣告時所說:

模特緩緩踏入秀場，身披銀鏈、水晶、蕾絲與皮革交織的幻想之衣，仿佛幽靈、女妖、圣女與漫步者在此共舞。她們腳步輕緩，神情凝重，如同在踏入一個被咒語喚醒的儀式空間。McGirr 在 McQueen 的經典剪裁語言中嵌入了屬于自己的發聲方式：開場幾套薩維爾式的西裝以極致收腰和翻卷的結構呈現出一種“被攥緊的情緒”，翻領像是情緒被抓緊后縫合而成，帶有某種壓抑下的鋒利與不安。緊接而來的，是兩套全白造型：一襲輕盈飄逸的長裙讓人立刻聯想到傳統印象中幽靈般的“女妖”，而另一套則是其迷你裙的變奏，裙擺飛揚，似乎在掙脫壓抑束縛。

這一概念延伸至整個系列的肌理與結構構建。McGirr 通過細節層疊與視覺暗響，編織出一個“多維度”的身體敘事體系。女妖的存在不再具象，而是被拆解為質感、聲音與符號的融合：銀飾幻化為她的梳發之器，仿佛某種祭祀用具，既脆弱又鋒利；蛛網般的錯綜蕾絲若隱若現，包覆肌膚又似乎從中抽離，界定出一種不安的美感；骷髏圖騰則悄然藏匿在帽飾與衣縫之間，為視覺敘事注入一絲冰冷的預言性。

甚至在“性感”的表達上，McGirr 也完成了一次屬于自己的轉譯。“露臀褲(Bumsters)”的回歸，經由一層透紗輕覆，化為“若隱若現”的身體低語。性感在他筆下不再咄咄逼人，而變得脆弱、感性，甚至帶有一絲羞怯與沉思。這正是 McGirr 獨特的語言溫度——在輕聲細語中種下震顫的種子，待觀眾不經意間悸動，另外，剪裁與材質之間的互動，成為了 McGirr 構筑敘事語言的主軸。他深入探索輕盈面料的表達可能，將歐根紗、其紗、真絲雪紡等經過撕裂、揉捏與反復水洗，重構出一種仿佛歷經情緒風暴后的身體質感：毛邊錯落，像是曾被時間和感知撕裂，又被手工縫合的皮膚。這些布料不再只是服裝的材料，而是女妖情緒的延伸，每一寸紋理、每一道撕邊、每一束鏈條，都成了她的神經末梢，透出生命的微光與不安。

結構處理也展現出更為成熟和自信的掌控。McGirr 大膽地對傳統英式西裝的剛性廓形進行解構再建：不對稱的翻領、外擴的領口與夸張肩部線條共同制造出視覺張力。在某些造型中，銀色金屬花朵被嵌入西裝背后，裝飾元素與實用結構之間產生了一種近乎詩意的張力；另一套黑色西裝則在內層拼接刺繡歐根紗，于“堅硬”與“透明”兩種感官體驗間找到微妙平衡。

與此同時，荷葉邊的裙擺隨步伐飛揚，輕盈而劇烈地打破了前半部分女妖神話中陰翳低回的調性。這一瞬間成為整場秀的“情緒間奏”——它不是對主題的逃離，而是一種情緒張力的轉換與拓展，讓觀眾意識到，McGirr 所講述的女妖不僅能哀鳴，也能怒放。

在配飾系統的整合中，厚底鞋的雕塑感、手袋上刷子狀的女妖象征、耳飾與鏡面上的金屬滴落，每一個細節都不是為了“搶鏡”，而是構建氛圍。它們是呼吸，是線索，是故事片段。這種強烈的符號語言，是 McGirr 建立“新 McQueen 世界”最重要的一步：他不只是做一季好看的衣服，而是在建一座——一座屬于邊緣人、夜行者、情緒豐沛者、模糊性別概城念的浪漫主義者的迷霧之城。

而當秀場進入晚禮服段落，節奏仿佛在一瞬間被拉長，空氣變得稠密而靜謐。McGirr 在這一章節中開始真正釋放自我，任由想象力在剪裁與材質之間奔流。他拋開前半部分的克制,轉而投身于一種更為詩性、象征性極強的敘事構建中。從羽毛纏繞的裙擺，到宛如樹枝纏繞般的水晶鏈條，McGirr 在柔中布刺，在神圣中注入未馴服的野性。他用情緒包裹材質，用結構編織寓言，每一件晚禮服都仿佛是一段充滿電荷的詩句。

最后的壓軸造型中，模特赤足緩步而來，銀鏈垂覆其身在燈光下飛揚如發絲，劃出-道靈動而鋒利的弧線。她的面容隱沒在銀鏈之后，身份被抹去，存在卻愈加鮮明。她既是“圣女貞德”，是“欲望與信仰”的具象顯影，又是 McGirr 靈魂深處的結晶。他將私密記憶、文化神適與身體哲學熔鑄其上，塑造出一個既柔軟又決絕、既脆弱又強悍的“當代女妖”形象她在布料與光影之間游移、生長、低語，如同一股跨越時間的能量流動。她不是終章，而是神話的臨界點，是一則尚未完結持續變幻的寓言，在未來的回聲中緩緩蔓延、悄然回響。

細節如草蛇灰線，將風格和氣質，構建為美學。作為設計師，McGirr 將那份“失控感”內化為系統，將邊緣氣質提煉為一種新的美學秩序。他所構筑的“帶刺華美”,不是那種光鮮亮麗的華麗，也不是溫吞模糊的浪漫，而是一種夾帶矛盾沖突、力量的表達:性感可以是粗糙的，優雅可以是危險的！浪漫也可以是帶電的。

McGirr的世界，是晚的，是冷的，是迷霧繚繞的。他像燈球熄滅后的那一秒,在黑暗中無聲點燃第一縷火光。他的 McQueen，沒有宏大的史詩敘事，卻藏著極其鋒利的細節：它不只是為貴族造夢，更是為東倫敦的叛逆留門。

他在夜色中撒野,不靠喧嘩，而是用刺繡、編織、打磨與縫合，構筑一個始終“未完成”的字宙。在這里，衣服不再只是視覺的飾物，而是身體的延伸--在人群中不愿被觸碰時，它是盔甲；在渴望理解時，它是低聲傾訴。他不是復刻者，不是守護者，而是造夢者——那個在縫隙之間注入自己呼吸與心跳的人。

而這一切,在 2025 春夏仿若幻術的時裝秀中,被悄然釋放。那不是艷驚四座的瞬間,而是一場無聲沉入的過程;不是炫技的張揚，而是一種細密、緩慢,卻無法忽視的燃燒。去看見陰影之中的另一個故事,去探索更強韌的生命的力量,班西女妖是 McGirr 對于宿命的一種態度,我們不應是回聲,而是回音之后仍在呼吸之人。

出品人Gao Chi

項目總監Lidia Chen

攝影曾無

策劃、造型Macci Leung

撰文Makoto Li

編輯Young Linn

模特張嘉慧@VIIA Models

化妝Jonathan Yang

發型翁煜煒 @hairpro studio

美術JianJian

制片Fufumi

形象助理Sonnie、Ruijia