Big News 新關稅政策出臺，北美時尚零售股大跌

北美時尚零售企業接收了來自特朗普政府“對等關稅”出臺后的第一波沖擊。

周四前市，lululemon股價下跌超過 10%，Ralph Lauren股價下跌 7%，Tapestry、Capri 和PVH Corp. 股價下跌約 5%。跌幅超過了標準普爾 500 指數期貨近 4%的跌幅。

鞋類零售同樣不能幸免，斯凱奇（sketchers）股價下跌22%，至46.15美元，卡駱馳(Crocs)下跌17%，至92.88美元。耐克（nike）股價下跌13%，至56.50美元，Deckers下跌17%，至98.01美元。

美國總統特朗普在本周宣布對越南、柬埔寨和印尼加征幅度較高的關稅，而這些國家是時尚鞋履企業工廠的所在地。越南是僅次于中國的第二大服裝出口國，其產品將面臨 46%的關稅，柬埔寨和孟加拉國的關稅分別為49%和37%。據《華爾街日報》，2024年耐克在越南生產50%的鞋類產品，而瑞士跑步品牌 On 昂跑的鞋有90%都在越南生產。

美國是世界上最大的服裝和鞋類消費國之一，對美國和國際公司來說都是至關重要的市場，但美國98%以上的服裝和約 99%的鞋類都進口自美國之外，因此幾乎每件在美國銷售的時尚商品都將被征收額外關稅。

據北美時尚產業協會，美國制造的服飾鞋包一直以來只占本土服飾市場消費總數的3%，“我們一直在支付較高的關稅，但對制造業的本土化影響甚微”。

但耐克預計關稅只會影響其第四季度的利潤率。首席財務官馬修?弗里德在財報電話會議上表示：“我們預計第四季度毛利率將下降約 400至500個基點，其中包括去年同期的重組費用。”

盡管零售股無一幸免，也有分析師表示，擁有富裕客戶的零售品牌更有可能在提價的情況下留住客戶，這位分析師點名了Deckers下的HOKA和On昂跑兩個品牌。不過，過去一年上市奢侈品公司的命運也許說明了真正“超級富豪”的消費力非常有限，而且虛無縹緲。

巨頭已經在未雨綢繆，LVMH從特朗普第一任時期就開始在美國投資工廠，目前在加利福尼亞州和德克薩斯州有三家工廠。今年1月，LVMH總裁貝爾納·阿爾諾（Bernard Arnault）表示有意再次加強美國生產。

昂跑管理層執行唯一CEO架構，品牌進入快速發展期

剛度過15周年的瑞士運動品牌On昂跑迎來一系列重大人事變動。

聯席首席執行官馬克·毛瑞爾（Marc Maurer）將于6月30日離職，毛瑞爾于2013年以首席運營官身份加入On，2021年晉升為CEO。在On昂跑完成CEO過渡后，現任財務總監馬丁·霍夫曼（Martin Hoffmann）將于2025年7月1日擔任單一CEO，并在此期間繼續兼任首席財務官。在此之前On昂跑一直采取聯席CEO制度。

根據RetailDive，退出之后，On昂跑的創始人將收購馬克·毛瑞爾36%的B類股票，剩余的股票將會在下一次年度會議上討論是否轉化為A類普通股。

Needham公司分析師Tom Nikic在一份報告中說，"這一變化并不是由公司的任何基本問題引起的，"他補充，"我們認為，馬丁·霍夫曼已逐漸成為公司的'代言人’，公司在他的手中運作應該是一個好主意。“

除了首席執行官，On昂跑在公告中還宣布了幾個C-suite的人事變動，包括從李維斯·斯特勞斯（Levi Strauss）加入的克雷格·瓊斯（Craig Jones），擔任首席供應鏈官；前戴森公司高管斯科特·馬奎爾（Scott Maguire）將成為On昂跑的首席創新官；Spotify 資深員工卡塔琳娜·伯格（Katarina Berg）將成為首席人事官，今年8月1日正式生效。

On昂跑在公告中表示，新成員的加入和現有領導團隊的重組，是為了公司最終形成“全球化品牌影響力”做準備。2024財年，On昂跑在33%的增長下完成了23.18億瑞郎（約合190.42億人民幣）的營收，其中直銷渠道增速40.3%， 批發渠道增速22.8%。

上新了，品牌 優衣庫推出中國大陸限定防曬衣，還要讓大家“適度曬太陽”

氣溫一高，防曬又成為話題。近日優衣庫推出了一款“大陸限定”涼感防曬衣，采用原紗防曬，宣稱防曬指數達到了USPF50+。“中國限定”的地方在于其微修身的短款新版型，這讓人聯想到2023年的“辣妹裝”和神褲等產品。

與這款防曬衣一同推出的還有優衣庫“怎么舒服怎么曬“的倡導，也許是對過去幾年人們“防曬到牙齒”風氣的一次輕微糾正。在社交網絡上，已經有不少網友表示“曬太陽對我的身心健康很重要“，從極端防曬過渡到理智防曬。

讓人們從身心兩端都放下對防曬的焦慮，優衣庫也上新了不少適合不同環境的防曬衣，希望能為人們提供最大化的“安全感”，比如具有輕度防水功能的防曬衣，更適合戶外登山的透氣防曬衣等。

優衣庫“中國限定”防曬衣

營銷那些事兒 彪馬加入跑鞋戰爭，又一個將跑步與日常聯系起來的運動品牌

近日，德國體育品牌彪馬（Puma）發布一只名為“GO WILD”的60秒廣告，廣告中，馬拉松跑者、推著嬰兒車慢跑的母親、失戀的少女和遛狗男子都因為各種原因跑起來，背景音樂來自Afroman 2000年的經典“Becasue I Got High”，只是快感的來源從原作歌詞中的致幻劑，變為跑步帶來的內啡肽。

彪馬中國的廣告對GO WILD精神詮釋基本符合原意

這是彪馬迄今為止最大規模的campaign，彪馬全球品牌與營銷副總裁Richard Teyssier說，這支廣告的創意來自于實際的消費者洞察。他們在過去一年對一萬多名消費者的調研中發現，追求在跑步中獲得愉悅，以及將跑步作為自我表達和靈感來源的人群占了總數的42%，“所以這支廣告是普世的，同時又是非常獨特的，”他說。發布兩周后，該支廣告已經在Youtube上獲得了400萬的點擊率。

抓住跑鞋日常化的風潮，今年彪馬決定將在 2024 年的基礎上增加40%的廣告投入，媒體組合包括電視、戶外廣告和社交媒體。

在2022年的全球運動鞋市場份額上，PUMA位于第四，僅次于阿迪達斯（adidas）、耐克（nike）和斯凱奇（skechers）。

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毛戈平發布2024年報，港股單日飆升10%

“國貨彩妝第一股”毛戈平毛利率快逼近茅臺了。2024年該公司財報顯示實現營收38.85億元，同比增加34.61%，毛利為32.78億元，毛利率高達84.4%。

港股毛戈平在4月1日結束連續兩日的陰跌，大漲10.14%。毛戈平于12月10日登陸港股，截至發稿日毛戈平股價漲幅達到85.8%。

H&M加速探索數字化，吸引Z時代和Alpha時代的消費者

H&M正在進行數字化重塑，而且或許是快時尚里最為激進的。這家瑞典快時尚公司此前正式宣布啟用AI模特，來吸引更多年輕人的關注。

H&M與潮流偶像Charli XCX的合約也將延續到今年夏季。去年八月，Charli XCX在倫敦演出的同時為H&M宣傳假日系列，H&M將這個歌手身穿的所有單品以編輯評論的形式刊登在自家的The Studio上，這是一個與時尚買手雜志頗為類似的獨立網站，當然也售賣價格更高的Studio系列。

H&M的數字化負責人 Jenn Volk 說：“數字化始終是我們的轉化驅動渠道。但我們真正想研究的是，如何利用數字渠道盡可能地激發顧客的品牌故事，并在數字體驗中將我們感受到的品牌樂趣帶入生活。”

資生堂統一中國與旅游零售業務，由中國區CEO負責

改變旅游零售+國內專柜的“雙軌制”，資生堂邁出第一步，這家公司宣布自2025年3月31日起實施戰略性重組：將中國業務與旅游零售業務整合為統一管理單元，并任命中國區CEO梅津利信同時執掌兩大業務板塊。資生堂旅游零售總裁兼首席執行官菲利普·萊斯內（Philippe Lesné）將正式退休。長期以來，旅游零售一直是高端美妝品牌的重要增長引擎，以資生堂為例，旅游零售業務長期在集團業務貢獻前三，僅次于日本本土和中國國內市場。

GAP總裁談復蘇：如果你足夠有影響力，銷量最終會起飛

美式快時尚鼻祖GAP的CEO理查德·迪克森 (Richard Dickson）最近在接受采訪時表示，如果一個品牌足夠有影響力（relevant），那么遲早會帶來收入。這位一年多前上任的CEO對GAP進行了非常有效的復蘇計劃，核心是重新找回品牌的“原創性” ，包括推出一系列與當代文化策展人、藝術家、歌手和偶像的廣告以及作品。2024財年，GAP已實現扭虧為盈，凈銷售額151億美元，同比增長1%。

lululemon計劃2025年開40-45家新店，大部分開在中國

lululemon繼續通過線下擴張的方式來謀增長。近日，這家加拿大運動品牌宣布將在未來一年內開出40-50家新店，10-15家會開在北美，北美之外的門店則主要開在中國。此外，lululemon的現有門店和新店面積將會擴大10%，這將有利于賣出更多品類，“我們希望門店可以作為品牌與社區和消費者溝通的中心。” 現任CEO這樣告訴投資者。上一季度lululemon中國營收增39%，但同店銷售僅增長3%，其中北美市場下滑最明顯。

（參考資料：RetailDive、Business of Fashion、華爾街日報）