最新消息傳來。

4月4日，意大利時(shí)尚巨頭Prada謀求收購范思哲，有了新動(dòng)向路透社披露，高盛正牽頭為Prada提供25億歐元的融資計(jì)劃，其中15億歐元用于收購，剩余10億歐元用于收購后恢復(fù)范思哲業(yè)績(jī)。

范思哲，熟悉時(shí)尚的人們并不陌生這個(gè)名字。成立于1978年，范思哲背后是一對(duì)意大利兄妹，以天才般的大膽創(chuàng)意，把時(shí)尚界殺了個(gè)底朝天，并開啟了“超模盛世”。可以說當(dāng)今流行的種種時(shí)尚趨勢(shì)，范思哲功不可沒。

如今，經(jīng)歷了多次賣身后，范思哲再次被擺上貨架，這次來到了Prada門前。

兄妹聯(lián)手

時(shí)尚帝國(guó)崛起史

范思哲的故事，始于一對(duì)兄妹。

1946年，詹尼·范思哲（Gianni Versace）出生于意大利南部一個(gè)貧窮家庭。母親是位裁縫，天分極高的詹尼從小就耳濡目染，中學(xué)時(shí)選擇輟學(xué)在母親身邊幫忙。后來他來到米蘭，輾轉(zhuǎn)多個(gè)品牌擔(dān)任自由設(shè)計(jì)師，開始小有名氣。

1978年，嶄露頭角的詹尼創(chuàng)立同名品牌Gianni Versace，并親自設(shè)計(jì)品牌logo希臘神話里的蛇頭女妖美杜莎，寓意愛上美杜莎的人將無可救藥，正如被范思哲征服。

大放異彩是在1982年，范思哲打造了著名的“Oroton Dress”，面料如流動(dòng)的液態(tài)金屬，穿著宛若古希臘女神，極簡(jiǎn)卻不失性感華麗。這一系列堪稱范思哲經(jīng)典之作，并沿用至今。

從此，一個(gè)奢華、性感與夢(mèng)想的時(shí)裝帝國(guó)開始建立起來。

2017年范思哲重現(xiàn)經(jīng)典

彼時(shí)的時(shí)裝講究含蓄低調(diào)，范思哲重新定義了流行美學(xué)，風(fēng)格極具革命性：別針、鉚釘、鎏金，更常用大膽夸張的印花，長(zhǎng)蛇鱗片、巴洛克花紋和波普藝術(shù)在這里交錯(cuò)輝映。

一言以概之，范思哲有著不可一世的美與叛逆。《Vogue》曾拋下一句狠話：“阿瑪尼為妻子設(shè)計(jì)服裝，范思哲為情婦打造戰(zhàn)袍。”

設(shè)計(jì)天賦卓越，詹尼更是個(gè)營(yíng)銷“鬼才”。在他之前，世界上沒有超模，彼時(shí)的模特多是臨時(shí)工作，地位遠(yuǎn)不及今日。詹尼以獨(dú)到眼光，一手捧紅了辛迪·克勞馥、凱特·摩斯、娜奧米·坎貝爾等超模，直接推動(dòng)了超模時(shí)代的崛起。

不止于此，詹尼還開創(chuàng)了明星前排看秀的先河，打破了只服務(wù)名媛的慣例。麥當(dāng)娜等傳奇巨星的現(xiàn)身，讓范思哲的秀場(chǎng)大受媒體追捧。

華麗又先鋒，范思哲受到名流們的青睞，戴安娜王妃是其最著名的忠實(shí)擁躉，多次穿著范思哲的優(yōu)雅高定現(xiàn)身。而邁克爾·杰克遜在全球巡演的著名金色戰(zhàn)袍也出自詹尼之手。

這些家喻戶曉的面龐是最好的廣告，誰不想和偶像穿同款呢？1996年，范思哲業(yè)績(jī)突破10億美元大關(guān)，在全世界開設(shè)了上百家門店，成為與Armani、Gucci、Valentino比肩的時(shí)尚品牌。

令人惋惜的是，1997年詹尼在美國(guó)被連環(huán)殺手槍擊，一代傳奇就此隕落。此后，加入公司多年的妹妹多納泰拉（Donatella·Versace）接手，并將品牌名從Gianni Versace改為家族姓氏Versace。

時(shí)尚圈瞬息萬變，全世界都不看好這位女掌門。不止有一家公司想趁機(jī)買下品牌，多納泰拉都拒絕了，表示不會(huì)出售哥哥的遺產(chǎn)。“我沒有他的才華，但我有他的勇氣。”

在妹妹的主導(dǎo)下，范思哲也曾有過高光時(shí)刻。2000年，詹尼佛·洛佩茨身著叢林裙爆火網(wǎng)絡(luò)，甚至催生了Google圖片搜索功能。2012年，安吉麗娜朱莉在奧斯卡頒獎(jiǎng)禮上黑色高開衩長(zhǎng)禮裙引發(fā)“朱莉腿”效應(yīng)，成為現(xiàn)象級(jí)的紅毯造型之一。

然而，昔日驚艷世界的時(shí)尚先驅(qū)又一次走到了低谷。

范思哲落寞

要賣身給Prada了

回過頭來看，范思哲的命運(yùn)，早已暗中寫下。

在詹尼的計(jì)劃中，范思哲將于1998年IPO上市。彼時(shí)公司估值為10億美元，與Armani、拉夫·勞倫并駕齊驅(qū)。結(jié)果事與愿違，詹尼去世后，IPO被迫暫停。

打江山難，守江山更難。盡管家族成員竭力支撐，然而失去靈魂人物的范思哲，少有驚世之作。人們逐漸對(duì)金色裝飾、豹紋和繁復(fù)印花產(chǎn)生了審美疲勞，視其為“土豪風(fēng)”代表。

盡管在時(shí)尚圈，范思哲依舊有一席之地，卻難現(xiàn)昔日輝煌，逐漸陷入虧損泥潭，2004年傳出瀕臨破產(chǎn)的消息。

潮流愛新鮮，奢侈品也是如此。反觀Armani、Gucci和Prada等昔日競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，抓住千禧年的好時(shí)機(jī)，如火箭般騰飛。待到2009年，Gucci業(yè)績(jī)是范思哲的20倍，Armani是其6倍，差距已然越來越大。

實(shí)際上，這不是范思哲第一次被賣。

早在2014年，黑石集團(tuán)收購了范思哲20%的股權(quán)，當(dāng)時(shí)范思哲的估值約為14億美元。這是黑石第一次涉足奢侈品業(yè)務(wù)。彼時(shí)雙方的打算是共同推進(jìn)IPO，卻遲遲未能兌現(xiàn)，業(yè)績(jī)踏足不前幾乎沒有盈利。黑石失去了耐心，表示不會(huì)再投入任何資金。

轉(zhuǎn)眼到了2018年，美國(guó)輕奢品牌Michael Kors宣布以約20億美元的價(jià)格收購范思哲，并正式更名為Capri集團(tuán)。在這筆交易中，黑石得以退出。

Michael Kors由其同名設(shè)計(jì)師于1981年創(chuàng)立，直到2010年前后，以輕奢路線搭乘電商?hào)|風(fēng)快速崛起，一時(shí)間也是風(fēng)頭無量，卻因設(shè)計(jì)模仿大牌、質(zhì)量一般而飽受詬病。這筆收購也被業(yè)內(nèi)視作“蛇吞象”“輕奢贏了奢侈”。

其中有一段插曲，范思哲的粉絲們?cè)诰W(wǎng)上懇求家族三思，不要向Capri出售該品牌。據(jù)說當(dāng)時(shí)老客戶流失率高達(dá)32%。然而彼時(shí)范思哲營(yíng)收不過約5億美元，很難拒絕這個(gè)出價(jià)。

在Capri集團(tuán)看來，輕奢市場(chǎng)已見頂，這筆交易正如此前收購英國(guó)奢侈品Jimmy Choo，是重回高端的關(guān)鍵一步。并號(hào)稱將讓范思哲的銷售額增長(zhǎng)四倍，達(dá)到20億美元以上。

空有野心，卻無力回天。Capri集團(tuán)2024財(cái)年報(bào)告顯示，范思哲營(yíng)收為10.3億美元，利潤(rùn)率僅為 0.4%。而集團(tuán)市值從2014年初的200億美元高點(diǎn)以來急劇下跌，目前只有17億美元。

兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，范思哲來到了Prada門前。今年1月，便傳出收購風(fēng)聲。界面曾引援外媒報(bào)道，Prada錨定的獵物并非只有范思哲，而是將范思哲和Jimmy Choo一并收入囊中。

如今最新消息，則是路透社報(bào)道高盛正牽頭提供25億歐元的融資計(jì)劃，以支持Prada收購范思哲。其中15億歐元用于收購，剩余的10億歐元用于收購后恢復(fù)范思哲的業(yè)績(jī)。

一切都有跡可循。就在上個(gè)月，執(zhí)掌28年后，多納泰拉宣布卸任，稱“能繼承詹尼的遺產(chǎn)是這輩子最大的榮幸。但愿至今為止，沒有讓你失望。”

有意思的是，繼任者正是Prada旗下Miu Miu前設(shè)計(jì)總監(jiān)。可以確定的是，范思哲又要開始一個(gè)新時(shí)代了。

時(shí)尚更迭

奢侈品正在大洗牌

范思哲的困境，是整個(gè)奢侈品行業(yè)的一縷縮影。

去年底，老牌奢侈品Burberry傳出收購傳聞。盡管雙方并未對(duì)此評(píng)論，但Moncler股東方、LVMH董事長(zhǎng)Bernard Arnault曾表示，“渴望看到這樣的交易發(fā)生”。

更早前，瑞士奢侈品巨頭歷峰集團(tuán)宣布，已與德國(guó)奢侈品電商公司Mytheresa達(dá)成協(xié)議，后者將收購歷峰旗下奢侈品電商集團(tuán)YOOX NET-A-PORTER。

無論是Burberry還是YOOX NET-A-PORTER都處于深深的財(cái)務(wù)壓力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中此時(shí)此刻，時(shí)尚奢侈品行業(yè)日子并不好過。即便被視為風(fēng)向標(biāo)的法國(guó)奢侈品巨頭LVMH集團(tuán)，去年凈利潤(rùn)同比下降了17%，可見艱難。

然而一邊是海水，一邊是火焰。

在奢侈品市場(chǎng)疲軟的當(dāng)下，Prada卻交出了極為亮眼的成績(jī)單。2024年凈營(yíng)收達(dá)到約54億歐元，同比增長(zhǎng)17%。旗下Miu Miu勢(shì)頭強(qiáng)勁，同比增長(zhǎng)93.2%至12.28億歐元，成功邁入10億歐元銷售額俱樂部。

憑借甜酷千金風(fēng)，Miu Miu逆勢(shì)出圈吃到了年輕化紅利。一枚小小的發(fā)夾被賣到3250元，且頻頻缺貨。社交平臺(tái)流傳著“穿Prada的不一定有錢，但穿Miu Miu的肯定不差錢。”Prada選擇此時(shí)收購范思哲，并不難理解意圖再造第二個(gè)Miu Miu。

對(duì)于許多人來說，Prada并不陌生。尤其電影《穿Prada的女王》成為一代人的時(shí)尚啟蒙。成立于1913年，Prada以皮包箱具起家，開業(yè)六年就被指定為意大利皇室供應(yīng)商。

其實(shí)Prada也曾一度沒落，直到交接棒傳到創(chuàng)始人的孫女Miuccia手中。70年代，她推出了與奢侈品背道而馳的黑色尼龍包，整個(gè)時(shí)尚界瞠目結(jié)舌，卻風(fēng)靡全球數(shù)十年，成為時(shí)尚必備款。

時(shí)尚終究是個(gè)圈。當(dāng)極簡(jiǎn)主義潮流開始盛行，Prada又成為簡(jiǎn)約摩登的代名詞。此后，Prada抓準(zhǔn)中國(guó)奢侈品市場(chǎng)爆發(fā)的風(fēng)口，在港交所掛牌上市。

實(shí)際上，Prada并非并購戰(zhàn)場(chǎng)的新兵，但大多慘淡收?qǐng)觥Ｔ亟鹗召徳O(shè)計(jì)師品牌Helmut Lang和Jil Sander，因設(shè)計(jì)理念和商業(yè)路線分歧，兩個(gè)品牌很難和母公司形成合力，拖累母公司營(yíng)收，最后只能折價(jià)出售。

收購歷來是時(shí)尚集團(tuán)們必備的擴(kuò)張手段，能夠促進(jìn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和市場(chǎng)話語權(quán)。當(dāng)行業(yè)面臨生存挑戰(zhàn)，用相對(duì)較低的價(jià)格收割優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，是凜冬帶來的機(jī)會(huì)。時(shí)至今日，每一筆并購都至關(guān)重要。

洗牌正在發(fā)生，但潮流永不落幕。