“廣西，不只有螺螄粉，老友粉，這10種更是一絕！”

三月三的山霧里，阿嬤的竹甑蒸著紅藍(lán)草染的糯香。

少年把梔子黃飯團(tuán)塞進(jìn)姑娘手心，草木的甜比情歌更綿長。

"二兩鹵菜粉，酸筍加滿！"

桂林晨光里，老板的油酥黃豆總多給一勺。

柳州夜市鐵鍋翻騰著螺螄粉的江湖，

阿姐舀辣油時(shí)挑眉："后生仔頂?shù)米∵悖?

全州灶臺(tái)飄出醋血鴨的焦糖香時(shí)，

北海漁港的沙蟲正卷成白玉環(huán)。

轉(zhuǎn)角油茶攤的老陶罐咕嘟作響，

阿婆往你兜里塞炒米："夜風(fēng)寒，捂緊這口熱乎氣。"

「桂林米粉」

嗦粉時(shí)先舀一勺秘制鹵水，咸香裹著米香直竄鼻腔，

再夾起滑溜溜的米粉吸溜入口，

酸豆角脆、鍋燒酥、花生香在舌尖炸開，

最后灌口熱骨湯，渾身毛孔都透著舒坦。

這碗粉從秦代渠水邊走來，老匠人凌晨三點(diǎn)熬的鹵水泛著琥珀光，

街角粉店氤氳的煙火氣里，學(xué)生哥加冒勺辣油趕早讀，

阿婆慢條斯理拌著酸筍，米粉早就不止是食物，是漓江水養(yǎng)出來的鮮活日子。

「欽州豬腳粉」

米粉界的活化石，湯頭用豬骨、老雞熬足8小時(shí)，濃白如乳；

豬腳先炸后鹵，皮彈肉糯，筷子一夾直打顫。

凌晨四點(diǎn)鹵鍋飄香整條街，

老饕們嗦粉配黃皮醬，酸筍脆口、豆芽清甜，熱湯下肚渾身毛孔都張開。

這碗粉承載著北部灣漁港人的江湖氣，

碼頭工歇腳、嫁女娶親、過節(jié)祭祖，總少不了一碗"加蛋加腳"（溏心蛋+豬腳）。

「靖西卷筒粉」

清晨的老街，壯族阿婆舀一勺米漿在竹簸箕上輕搖，

薄如蟬翼的粉皮裹著木耳碎、豬肉末，淋上黃皮醬卷成白玉筒。

這手藝傳了三代人，粉皮透亮能照人影，

咬下去米香裹著酸甜醬汁在舌尖打轉(zhuǎn)，配著骨頭湯嗦粉聲此起彼伏。

當(dāng)?shù)厝丝傉f"卷筒粉要趁熱吃，日子要趁熱過"，

粉香里蒸騰著邊境小城的煙火氣，吃的不只是粉，更是一口鄉(xiāng)愁。

「生榨米粉」

這碗非遺老味道始于唐宋，用發(fā)酵米漿現(xiàn)榨現(xiàn)煮，帶著微酸醪糟香。

粗瓷碗里，燙粉澆上筒骨熬的濃湯，

酸筍脆生、碎頭菜咸鮮、紫蘇葉點(diǎn)睛，再撒把炸得酥香的碎肉末。

嗦一口粉，喝一口湯，從喉嚨暖到胃里，連頭發(fā)絲都透著鮮。

老南寧總說「三天不吃粉，神仙也打滾」，

清晨巷口的榨粉攤前，氤氳熱氣里升騰的，是千年不滅的人間煙火氣。

「玉林牛巴粉」

傳說南宋時(shí)鹽販子把腌曬的牛肉干煮得滿村飄香，得名“牛巴”，

配上雪白細(xì)滑的米粉，成就了玉林人八百年的舌尖記憶。

牛巴要選黃牛后腿肉，薄切腌漬后曬至七成干，

再用八角、沙姜爆香煨制，炸得金黃酥香，

咸甜交織的蜜汁滲入米粉，

嗦一口粉喝一口清甜牛骨湯，

配上脆爽的酸筍和花生，從喉嚨暖到胃里。

非遺認(rèn)證的牛巴不僅是早餐C位，

更是玉林人逢年過節(jié)、招待親友的硬菜，連湯汁都被喝得精光。

「橋圩鴨肉粉」

上世紀(jì)80年代，羽絨生意人忙忙碌碌，為了趕時(shí)間，

一碗方便快捷的鴨肉粉便成了他們的心頭好。

這粉，用的是本地細(xì)滑的米粉，配上鮮嫩多汁的鴨肉，

澆上特制的鹵汁，那味道，酸甜開胃，微辣帶勁，吃一口就讓人停不下來。

特別是那鴨肉，經(jīng)過秘制調(diào)料的腌制，

一點(diǎn)腥味都沒有，只剩下滿滿的鮮香。

橋圩鴨肉粉還分鴨腿、鴨翅、鴨爪、鴨腎等不同部位，

想吃什么部位就點(diǎn)什么，真是貼心極了。

「梧州牛腩粉」

傳說這粉是菩薩托夢給窮苦人家改良的配方，

牛腩燜得酥軟入味，薄河粉吸飽骨湯鮮甜，

撒把酸豆角花生碎，呼嚕一口粉滑湯濃，牛腩多到堆成小山，連湯底都忍不住喝光。

本地人趕圩必吃，12元一碗的煙火氣里，

藏著百年匠心和西江水的柔情。

嗦粉時(shí)配免費(fèi)涼茶，辣得冒汗再灌一口，

市井煙火和江湖豪氣全在這一碗里了！

「全州紅油粉」

這碗始于秦末的千年孝道美食，非遺認(rèn)證的傳統(tǒng)手藝，

從選米到榨粉要三天，熬一鍋紅油得八小時(shí)，

嗦起來卻不過三分鐘。

米粉吸飽湯汁“哧溜”滑入喉間，

辣得鼻尖沁汗卻停不下筷子，連湯底最后一顆黃豆都要撈干凈。

「生料粉」

清晨，老板舀起一勺乳白濃郁的豬骨湯，

腌得透亮的豬肝片、粉腸段在滾湯里翻騰，

手工切的米粉滑進(jìn)鍋里，撒上碧玉般的蔥花，整碗湯鮮得能掉眉毛。

生料現(xiàn)點(diǎn)現(xiàn)煮，小鍋獨(dú)灶鎖住鮮味；

米酒腌肉去腥提香，酸蘿卜配著吃開胃解膩。

從街角支攤到非遺美食，生料粉用一鍋煙火氣，

把"鮮、嫩、滑"三個(gè)字煮進(jìn)了玉林人的血脈里。

嗦一口粉，喝口湯，再咬塊脆爽的粉腸，連喉嚨都透著甜。

「北海海鮮粉」

相傳北宋年間，被貶合浦的蘇東坡用海螺、

芥菜配河粉煮湯，成就了這碗“海粉”的雛形。

北海人把“靠海吃海”的智慧發(fā)揮到極致，

現(xiàn)撈的蝦蟹螺貝堆成小山，奶白濃湯咕嘟冒泡，

米粉吸飽海鮮精華，嗦一口鮮到眉毛跳舞。

巴掌大的鮑魚Q彈回甘，海參絲裹著湯汁在舌尖打轉(zhuǎn)，

最絕的是湯底，

用蝦頭蟹膏熬出琥珀色，撒把蔥花直接封神。

人均30+就能實(shí)現(xiàn)海鮮自由，油條蘸湯的吃法更是靈魂暴擊。

"阿妹，要寬粉還是切粉？"

老板的鐵勺敲著鹵水桶脆響。

晨光爬上酸筍壇子，學(xué)生哥叼著油條掃碼付錢："加個(gè)鹵蛋喂！"

隔壁桌阿伯嗦得額頭冒汗，塑料凳腿壓著半張彩票。

你咬開溏心蛋的剎那，漓江風(fēng)裹著螺螄香鉆進(jìn)后頸，

手機(jī)先吃發(fā)朋友圈？

莫急喂，這碗活色生香的市井氣，要趁熱嗦才得勁！