連續幾天的陰雨，讓人怪討厭的，這樣的日子我通常會選擇收拾東西，拖地、收衣服，把雜亂的紙張聚攏在一起扔掉，屋子整潔了，心情也會跟著明媚許多。

出太陽的日子就不一樣了，百葉窗關不住陽光，連快枯死的龜背竹都忍不住伸長脖頸大口呼吸。那是一種很松軟的味道，夾著一絲不知道從哪里飄來的土腥，但馬上又會被陽光曬燙，直至消失。

就是在這樣一個日子里，我去了一趟廣漢，不是去看三星堆的，而是跟著營造學社打卡古建。

作為專注于研究中國傳統營造學的民間學術團體，營造學社成立于上世紀三十年代初期，成員包括梁思成、劉敦楨等著名學者。

他們與廣漢結緣于1939年的川康古建筑考察，在這次為期半年的長途考察中，廣漢是其中的重要一站；1941年，營造學社再次來到廣漢，受邀參與重修縣志，為之拍攝了一套幾乎完整的建筑影像資料。

作家蕭易的《影子之城:梁思成與1939/1941年的廣漢》收錄了這些照片，他將廣漢比作古老中國城市的影子，那么，在現實中走進這座“影子之城”又是一種怎樣的體驗？

三國里的雒城

竟是座公園？

坐高鐵從成都出發，只需十幾分鐘就可以到達廣漢，第一站雒城遺址，站在大門處，如果沒有提前稍做了解，很有可能會被城門上的字難住，雒，讀luò，是廣漢的古稱。

蕭易在《影子之城》中將它作為第一個點位，并用《三國演義》來喚醒大家的回憶，這部古典名著共計一百二十回，雒城占了三回。

據說，這座城池的歷史可以追溯到漢高祖劉邦時期，如今的雒城遺址與房湖公園連在一起，不過走到公園的一角，就會發現一段磚包城墻。

或許，這便是我們離曾經的雒城最近的地方。和想象中不同，這段城墻高矮不一，蜿蜒曲折，兩側樹木張牙舞爪，將人包裹在一種時空的迷宮之中。

僅看這些磚墻，似乎留給我們的訊息不多，但就是這樣一座城池，卻曾延續了兩千余年，直至上世紀50年代才陸續被拆除。

營造學社曾留下了一張廣漢西城門的照片，重檐歇山頂門樓立于門洞之上，戴著草帽的農人、挑著布匹的貨郎從中穿行而過。

而在如今的雒城遺址也有這樣一道門，清涼的風穿過門洞，帶著孩子逛公園的人，摘了新鮮的橘子蹲在門洞下吆喝的農人，偶然一瞥，也許會發現，時光匆匆，城市可大可小，但人們的日常和生活一直在持續。

還沒進文廟，

先被“欞星門”驚艷。

打卡的第二站，是位于房湖公園內的文廟。見到正主之前，我和朋友先是被公園池塘里的荷花所吸引，后來一轉身，就看見了文廟的欞星門。

作為古代城市的文化中心，文廟的建設無疑是一件大事。而廣漢文廟，即使在見多識廣的梁思成、劉敦楨看來，也甚是特別。

尤其是眼前的欞星門，高近9米，寬近15米，六柱五開間，柱腳雕有形態各異的獅子，柱與柱之間更是以一幅幅精美的雕刻相連，頂部的寶頂和神獸更是看得人眼花繚亂。

我無法想象當時的營造學社成員圍著它狠狠轉悠了幾圈，但蕭易在《影子之城》中提到了抗戰期間有古董商意圖高價收購它的八卦，足以見其精美是一種共識。

那么，欞星門為什么如此重要？這是因為它被視為文曲星的象征，主宰文運，而要想獲得更加深入的庇佑，下一步當然就是邁進文廟。

狀元橋是文廟內的又一大打卡地，這里有一處半月形水池，小小的，和前面的荷花池形成鮮明對比。

橋跨于池塘之上，有不少游人已經踩了上去，內心期待著或許能博一個狀元回歸。

再往里，便是大成殿，個人感覺最值得一看的是建筑下的龍柱，或許因為時間原因，它的顏色沒有那么艷麗，但雕刻卻甚是精工，帶著一種歲月不敗之美。

焚燒字紙的字庫塔，

是一種敬畏。

和文廟一脈相承的還有位于公園一側的字庫塔，老遠就能看見它聳立在植被之上的尖尖頂。據說，這座塔始建于乾隆年間，三層樓閣式磚石結構，六角攢尖頂。

不過，《影子之城》收錄的營造學社所拍下的字庫塔卻不是這座。畢竟，當時這樣的塔在廣漢并不少見。

字庫塔也被稱之為惜字宮、焚字爐、圣跡亭，專門用來焚燒寫有文字的紙張，似乎只有這樣，才能進一步突顯對文字的尊重與敬意。

除了充當風景塔角色的字庫塔，它們通常建在寺廟、書院、宗祠旁，或是場鎮、集市、古道附近，以便更多的人集中使用，有點像當時社會的一種基礎文化設施。

而如今仍然立于房湖公園的這座字庫塔，無疑在當時的廣漢充當著其中的“要職”。當眼睛隨著塔基逐漸往上觀察，會在塔身二層與一尊小人像相遇。

原來，他就是大名鼎鼎的倉頡，傳說中造字的那位，足以見古代文人對文字的敬畏與信仰。

不過，在偌大的公園里，興許因為景點太多，昔日繁忙的字庫塔并沒有多少人造訪，只有迎著陽光瘋狂生長的枝蔓，聆聽著它古老的故事。

普普通通龍居寺，

竟藏著明代壁畫？

逛完房湖公園這一圈的古建，一看還有時間，我們在三水鎮會館和龍居寺之間糾結了一會兒，決定先前往后者。

據說，當年梁思成在這里曾被中殿明代壁畫所驚艷，他們一行欣喜地拍下四壁繪制的圓覺十二菩薩和二十四諸天像。

或許，就這些壁畫而言，搞建筑的被征服并不具有絕對的說服力，但兩年之后，這里還迎來了另一位專業大師的認證。

他便是張大千，彼時他剛從敦煌臨摹壁畫折返四川，與龍居寺壁畫相遇的那一霎那，贊曰：“大有敦煌遺風”。

遺憾的是，或許因為文物保護和修繕原因，今天的我們到龍居寺卻并不能與這些壁畫面對面，只能隔著圍擋，閱讀上面的介紹文字，根據圖片猜測它的樣貌。

不過，龍居寺的確值得一去，就算看不到壁畫，它特有的建筑風格也給人很大的驚喜，尤其是兩側的回廊和寺廟后的樹屋，我們去那天是下午四點多，剛好有點斜陽，光影加持之下，故事感很強。

同時，雕刻于建筑空間中的各位“打工人”，也很有意思。

喏，這位“金剛托柱”憑一己之力撐住了屋頂，確認過眼神，佛家也愛諧音梗，天塌下來有高個子頂住，寺廟的頂塌了有金剛托柱。

還有這位“角神”，在房檐底下不知道被壓了多少年，每天都在想什么？

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從龍居寺出來，已是下午五點多，眼睛直呼滿足，但肚子卻餓了，匆匆趕到河邊的味道鮮干鍋，填補一天的能量流失。

等菜的同時，腦海里不斷翻閱今天看到的廣漢古建，覺得這座城市太被低估了，過去一提到廣漢，第一印象就是三星堆。

但假如擠不進三星堆，不妨到這里訪一訪古建，磚墻自有話說，椽梁自有故事。這次因為行程匆匆，還有很多地方沒去，已和朋友約了三水鎮，只能在心里默默和廣漢古建說一聲：

我跟你沒完。

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編輯丨牙尖兒

攝影丨牙尖兒

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