打工人對(duì)于麻辣香鍋等午餐刺客的憤怒，背后最重要的情緒和訴求是配得感，我們配得享有一頓好的午餐，因?yàn)槟谴碇鴮?duì)于勞作和生活的尊重。

現(xiàn)在打工人的錢(qián)包太脆弱了，經(jīng)不起一點(diǎn)考驗(yàn)。

輕輕“嘀”一聲，稱(chēng)重結(jié)算的數(shù)字直教人目瞪口呆——36.78元。明明塑料盆里抓的只有2只蝦、2條蟹柳、3個(gè)蝦丸、4條白菜。麻辣香鍋，輕飄飄收割了各位的錢(qián)包，成了打工人最新的“午餐刺客”。

在榴蓮上稱(chēng)時(shí)，我曾夢(mèng)想成為一個(gè)榴蓮果園的老板，每天盯著小小的榴蓮上稱(chēng)的數(shù)字心花怒放。轉(zhuǎn)頭走進(jìn)麻辣香鍋店，才知道什么叫其貌不揚(yáng)也能悶聲發(fā)大財(cái)，上稱(chēng)的瞬間，心情就跟掃碼到賬一樣利落爽快。

被麻辣香鍋背刺的網(wǎng)友太多了。（圖/小紅書(shū)截圖）

被麻辣香鍋嚇跑的人，在社交網(wǎng)站上曬出了自己的賬單和菜量，控訴自己被刺的血淚史，確實(shí)有點(diǎn)“寸菜寸金”的意思，不細(xì)看還以為是哪家高級(jí)西餐廳推出的新品麻辣沙拉。

很多網(wǎng)友的吐槽大都集中在北上廣深，但號(hào)稱(chēng)煙火味十足的辣都長(zhǎng)沙，都曾有人曝光過(guò)遭遇“天價(jià)麻辣香鍋”的背刺——七八人吃了將近總價(jià)500元的麻辣燙，四塊方便面100元，連一把金針菇都要上百。

麻辣香鍋給人的背刺感如此之重，在于它的性?xún)r(jià)比赤裸裸低廉，且做法同質(zhì)化，讓人沒(méi)法欣然接受。尤其當(dāng)對(duì)標(biāo)同一類(lèi)型的麻辣燙，只不過(guò)做法上是炒而不是水煮，吃一頓麻辣香鍋的價(jià)錢(qián)，約等于兩頓麻辣燙的價(jià)格，難道是因?yàn)樽龇ㄉ细隆⒏鼜?fù)雜嗎？

打工人最不敢上稱(chēng)的午餐，

是它

同為稱(chēng)重結(jié)算的午餐，麻辣燙和麻辣香鍋的距離，就像翻紅的過(guò)氣明星，只是換了一件馬甲就開(kāi)始膨脹，身價(jià)陡然高漲。

想當(dāng)年麻辣燙紅得熱火朝天，勝在“街頭平民”的草根氣質(zhì)。它流行于街頭民間，其貌不揚(yáng)萬(wàn)物皆可亂燉水煮，是很多人眼里最不費(fèi)工夫，也最能稱(chēng)得上沒(méi)有門(mén)檻的美食種類(lèi)，它代表了年輕人對(duì)于傳統(tǒng)正餐的反叛，不用像火鍋一樣遷就其他人喜好，全憑自由意志，往里頭加什么自己說(shuō)了算。

麻辣燙跟麻辣香鍋，都有自由選菜的環(huán)節(jié)。（圖/視覺(jué)中國(guó)）

麻辣香鍋，就是進(jìn)階版的麻辣燙。在預(yù)制菜當(dāng)?shù)赖臅r(shí)代，能碰上現(xiàn)炒的、帶有“鍋氣”和“香氣”的不多了。當(dāng)中花椒的麻和辣椒的辣，層次更豐富，讓人更上癮。

但偏偏它走的不是熱騰騰的人間煙火氣賽道，而是堪比沙拉拼盤(pán)的精致高貴賽道。

每個(gè)路過(guò)的打工人，都在稱(chēng)重面前被“斤兩常識(shí)”吊打——明明看起來(lái)分量比麻辣燙少，為啥貴了這么多？難道就是因?yàn)樗衷诔吹倪^(guò)程中白白損耗了嗎？

在網(wǎng)上搜麻辣香鍋，很多家常菜的制作教程也有，如果只是加把香料就炒出來(lái)，那門(mén)檻確實(shí)不高。（圖/youtube截圖）

麻辣香鍋會(huì)如此膨脹，或許是因?yàn)榇蚬と嗽诘土彝|(zhì)化的午餐面前，是有些走投無(wú)路的，當(dāng)前的午餐總會(huì)讓人覺(jué)得背刺感太強(qiáng)。

就算午餐不稱(chēng)重，點(diǎn)個(gè)單人麻辣燙外賣(mài)，店家主打的“窮鬼套餐”——可能只有泡發(fā)的魔芋、幾根紅薯粉、幾條海帶絲、三片土豆片，外加幾片肥牛卷，這種有葷有素的組合就能超過(guò)40塊，讓人懷疑是不是紅辣油鍋底承擔(dān)了什么了不起的費(fèi)用。點(diǎn)個(gè)茶泡飯的外賣(mài)，單是各種小菜午餐盒和低成本料理包裝，就已經(jīng)足以讓人懷疑近乎30多塊的套餐里，真材實(shí)料的地方到底在哪。

打工人吃午餐，其實(shí)涉及的經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題很多。這是一場(chǎng)你的欲望和消費(fèi)力的博弈。尤其在一線(xiàn)城市商圈，可選餐館范圍受到店租和環(huán)境影響，比如深圳某商圈，一到工作日飯點(diǎn)，最受打工人歡迎的總是老鄉(xiāng)雞的店面，但“老鄉(xiāng)吃不起老鄉(xiāng)雞”早已成為打工人心照不宣的老梗。

如果不想貴，那花費(fèi)的時(shí)間得有，比如至少你外出的距離得更遠(yuǎn)一些，才能到非商圈的餐館吃飯；要不就是你能有足夠多的時(shí)間安排你的午餐，當(dāng)然也包括你給自己做午餐便當(dāng)。

中午排隊(duì)吃快餐是都市白領(lǐng)們每天的必修課。（圖/圖蟲(chóng)創(chuàng)意）

一線(xiàn)城市當(dāng)中，北京和深圳的職場(chǎng)午餐水平多半是經(jīng)濟(jì)實(shí)力決定的，澇的澇死、旱的旱死，呈現(xiàn)兩極；廣州還能看城區(qū)特色，天河CBD和老城區(qū)分布著不同的午餐水平；而上海則是有自己的滬幣，街邊喝個(gè)咖啡就能與其他三地拉開(kāi)水準(zhǔn)。

打工人的午餐綜合征，

天生的嗎？

如果美食節(jié)目出現(xiàn)了選題瓶頸，不妨考慮拍一系列各地打工人的午餐，或許能挽回多一些收視率和關(guān)注度。它能從工作日小小午餐窺探每個(gè)地方的就業(yè)環(huán)境、文化傳統(tǒng)、生活節(jié)奏和職場(chǎng)人的精神狀態(tài)，這種系列還能有全球化的視角，從國(guó)內(nèi)拍到國(guó)外，因?yàn)槲绮途C合征，仿佛就是全世界打工人的通病。

集數(shù)最短的可能不是中國(guó)，而是英國(guó)和北美。這兩個(gè)國(guó)家的午餐都是以簡(jiǎn)單快捷、效率至上聞名的。1987 年的電影《華爾街》里，股市大亨 Gordon Gekko 就對(duì)辦公室用餐有過(guò)言之鑿鑿的論斷——窩囊廢才吃午餐。

成功人士的午餐社交，比如與巴菲特共進(jìn)午餐，確實(shí)不是普通人能加入的。（圖/電影截圖）

高達(dá)62%的美國(guó)專(zhuān)業(yè)人士通常在辦公桌上吃午餐，在北美，披薩、沙拉、湯和三明治能撐得起一些集數(shù)；英國(guó)的上班族依舊是三明治的長(zhǎng)情黨，頂多是在三明治的餡料或者搭配上做做文章，比如近年來(lái)越來(lái)越多英國(guó)上班族開(kāi)始自帶午餐，包括雞蛋沙拉、火腿沙拉、雞肉蛋黃醬三明治，或者搭配香蕉、蘋(píng)果等水果。

倫敦職場(chǎng)人吃午餐眾生相。（圖/圖蟲(chóng)創(chuàng)意）

亞洲國(guó)家的午餐文化，大多是出了名的時(shí)間效率至上，日本就是典型的便當(dāng)文化，因此才有了便利店的旺盛環(huán)境，快速和經(jīng)濟(jì)依舊是午餐選擇的主題。

在韓國(guó)，最受上班族歡迎的公司食堂菜單，便是米飯配小菜的套餐，泡菜湯、嫩豆腐湯和炸豬排，韓國(guó)的工作日午餐文化，更能體現(xiàn)午餐在工作場(chǎng)所當(dāng)中的社交結(jié)構(gòu)，社交性聚餐占據(jù)了較大的比例。

泰國(guó)可能有為數(shù)不多較不卷的午餐文化，尤其是街頭美食文化對(duì)辦公室午餐也產(chǎn)生了影響，許多上班族會(huì)在當(dāng)?shù)氐慕诸^小吃攤或者附近的餐館用餐，是經(jīng)濟(jì)實(shí)惠且美味的選擇，比如“C?m Bình Dan”（大眾飯，搭配各種菜肴的米飯）是很典型的選擇。

泰國(guó)的大眾飯，看起來(lái)豐富但也很像飯?zhí)美锏牟恕＃▓D/youtube）

與快節(jié)奏午餐文化形成鮮明對(duì)比的是法國(guó)、西班牙和北歐國(guó)家。瑞典人的午餐時(shí)間有3個(gè)小時(shí)。西班牙人從下午2點(diǎn)開(kāi)始休息，一直到5點(diǎn)，有3個(gè)小時(shí)的午餐加午休時(shí)間，他們稱(chēng)之為“Siesta”。

在法國(guó)，午餐時(shí)間被視為一天當(dāng)中最神圣的時(shí)刻。它既是文化規(guī)范，也是受到法律保護(hù)的制度，中午出外用餐的習(xí)慣早已扎根法國(guó)人的生活。

疫情期間，法國(guó)曾允許員工在公司吃飯，以鼓勵(lì)單獨(dú)吃飯。但飲食文化歷史學(xué)家 Martin Bruegel 堅(jiān)持在外吃午餐是法國(guó)生活文化中不可或缺的部分，最終法國(guó)在去年恢復(fù)持續(xù)了一個(gè)多世紀(jì)的“午餐法”。法文中有“déguster”一詞，意思是細(xì)味、享受食物，即便他們用餐的選擇并不一定最豐富，但無(wú)論從時(shí)間和重視程度來(lái)說(shuō)，法國(guó)都讓人感受到什么才是真正的午餐自由。

午餐對(duì)于法國(guó)人來(lái)說(shuō)，是難得沒(méi)有班味的間隙。（圖/unsplash）

后疫情時(shí)代對(duì)午餐的改變，或許讓我們對(duì)午餐的訴求轉(zhuǎn)變?yōu)橐越】岛洼p簡(jiǎn)為主。當(dāng)我們自嘲打工人在辦公室吃“白人飯”時(shí)，低油低鹽的白領(lǐng)餐風(fēng)潮席卷國(guó)內(nèi)，正在逐步顛覆著我們對(duì)于傳統(tǒng)午餐飽腹和豐盛的講究。

午餐之于我們，功能性正在逐漸加強(qiáng)，生活感逐漸淡去，要不就爭(zhēng)分奪秒省時(shí)了事，最佳選擇就是公司自帶食堂；要不就是反預(yù)制菜的健康需求，白人飯和沙拉的出現(xiàn)，高級(jí)的極簡(jiǎn)午餐風(fēng)開(kāi)始流行，但寡淡無(wú)味依舊還是通病。

打工人對(duì)于麻辣香鍋等午餐刺客的憤怒，背后最重要的情緒和訴求是配得感，我們配得享有一頓好的午餐，因?yàn)槟谴碇鴮?duì)于勞作和生活的尊重。有的拼命三郎只是把午餐當(dāng)浪費(fèi)時(shí)間的間隙，而有的人就會(huì)竭盡全力讓短短的午餐時(shí)間擺脫工作符號(hào)。

我們向往的午餐自由，不是由“刺客”收割的稱(chēng)重?cái)?shù)字決定的，而是在工作忙碌的間隙，至少也能享有支配時(shí)間和質(zhì)量的自由。

編輯 L

校對(duì) 嚴(yán)嚴(yán)

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