單人單騎摩旅，終于在這天正式“闖入”西藏的腹地聶拉木縣，這里的國道依舊蜿蜒曲折，有趣的是經常會讓人傻傻地分不清楚自己身處國道219還是國道318。因為兩者分分合合，偶爾更會重疊好長一段，對于第一次進藏并喜歡鉆牛角尖的我來說，剛開始就非常迷茫，并且執著于弄清楚它倆之間的具體關系。直到感覺這種“研究”消耗掉了自己太多時間和精力，純純的浪費，才悻悻作罷。

聶拉木縣的樟木口岸才是“瀘聶線”的真正終點，而我此行的目的正是它，但沿途風景的神秘和遼闊，也不時讓我停下腳步細細品味。一個人的旅行，節奏快慢可以隨著自己的心情而定，或許這也是我們平時向往中的自由的一種吧。當幾堵規模比較大的殘墻斷壁悄然映入眼簾后，我便迫不及待地剎車調頭，尋找看上去可靠點的小路，想要湊近了觀察。

當時的運氣不錯，因為看到遠處的路邊有一隊身穿統一服裝的養護工人裝備齊全，正聚集在一塊兒吃飯或者開會。想著自己萬一陷車，也能跑過去求助，膽子就大了很多。于是小心翼翼地沿著路邊土坡而下，過程卻出奇的順利，從四周地面的痕跡上看，顯然有不少車友摩友也曾經進來打過卡。

這座“荒城”貌似已經廢棄多年，只能看出大體的建筑輪廓，越是靠近，越是有一股荒涼的氣息撲面而來。這時留意腳下，雖然看不出明顯的綠意，但其實在碎石泥沙之間，仍有不少雜草在它們的裂縫中頑強生長，只是并未給這片死寂之地帶來生機，反倒更顯出歲月、以及大自然不斷侵蝕的無情。

因為攀爬條件不錯，我在這里也沒能忍住，毫無難度地登至“城墻之巔”，領略四周自然風光之余，也不禁心生疑惑。目測我所處的位置應該是建筑的正中間，按常理就算屋頂坍塌，也不可能“實心”到這種程度，不過也不排除是日積月累的風砂堆積和墻面風化所致。

浮想聯翩間，好像還真讓我找到了答案，這個位置正好是出入聶拉木縣的“咽喉之地”，在古時候極可能屬于要塞邊關，建些攻防兼備的堡壘很合理啊；又或者類似于我在工布江達縣遇見的“秀巴千年古堡”。只不過隨著社會發展，曾經的這些工事早就失去了存在的必要，風吹日曬之下，才破敗不堪至此。

相信自駕或者摩旅經過的朋友，只要看見這處別樣的景致，肯定也會想要“鉆”進來看看的吧（前段時間在朋友圈看到有些人也已經去打過卡了）。我在地圖上沒找到跟它比較接近的地標，最近的村莊是“日喀則市聶拉木縣昌加村”，距離2.5公里左右，另一邊則是“門布鄉”，距離6.5公里左右，大家可以作為參考。

最后溫馨提示：到這個野生景點的路況雖然是非鋪裝，但看上去很安全，大車小車摩托車都能近距離打卡，個人建議穩妥起見，深入前下車大致探查一下能更放心哦。