作者 | Della 來源 | 廣告案例精選

奇葩設計千千萬，巴黎世家占一半。

在奢侈品界，巴黎世家把自己活成了一個“標桿”，至今在作妖賽道無人能敵。

最近，巴黎世家與Puma的聯名，成為2025年系列時尚大秀的重磅亮點，再一次刷新了大眾的認知。

其中，在網絡上討論度最高的是這款設計：

圖源：巴黎世家

常見的背心被撕裂得更大，三角形的剪裁設計能夠恰到好處地展現模特的好身材，手臂肌肉和胸肌一覽無遺。

看起來像在家里隨手拿起一件舊衣服改造就匆匆出門了，松弛感滿分。

當然這也不是重點，這款衣服一經亮相，大家的視覺焦點不自覺就往胸部位置轉移，乍一看場面有點性感內涵，但再看真的忍不住想笑。

圖源：巴黎世家

巴黎世家回答我，look in my eyes，tell me why，是誰讓你一邊走破爛風，一邊搞擦邊的？

堪比性縮力神器，讓人不忍心觀看，第一次看擦邊產生一種想要樂捐的既視感，腦海已經響起了“只要人人都獻出一點愛，世界將變成美好的人間”BGM。

咱就是說，椰樹椰汁擦邊，擦出了女人味和男人味。

巴黎世家擦邊，滿滿的只有寒酸味，怎么不算擦出了新高度呢？

圖源：巴黎世家

看著巴黎世家又作妖，網友也坐不住了。

這就是傳說中的“好男人不包二奶”嗎？巴黎世家太會了。

分不清是撿破爛的，還是和小偷極限拉扯的，用當下的流行詞來說，妥妥的“戰損風”，就是沒有魅惑內味。

健身愛好者有福了，再也不用對著鏡頭凹造型展示健身成果，只要一件T恤就能漫不經心地秀，別提多省事。

還有人靈機一動，建議列入大冒險選項，親眼見證好友的社死時刻，奪筍吶。

在一片吐槽聲中，巴黎世家再次成為話題中心，贏麻了。

一直以來，巴黎世家的出圈，似乎印證了“黑紅就是紅”的營銷法則。

把奢侈品玩成一門“反叛”的行為藝術，同行連抄作業都無從下手。

正如這次的熱門單品破爛T恤，延續了巴黎世家一貫的“不遵循標準”設計理念，致力于顛覆日常，讓日常也成為“奢侈品”。

不過，令人意外的是，這次2025系列大秀，巴黎世家倒沒有“瘋開瘋走”。

攜手運動品牌Puma，反而推出了“標準”系列，正常得幾乎不像巴黎世家。

這一次，可以看到實用御寒的羽絨禮服、都市白領認可的通勤裝和Puma休閑的運動服，可穿性成為最大特色。

這與巴黎世家“雷不死人誓不休”的畫風產生割裂，也被網友稱之為巴黎世家最平庸的設計，失去了“巴式鋒芒”。

圖源：巴黎世家

因此在一眾常規審美單品之中，破爛T恤寄托了“巴門”全部的希望，也不負眾望扛起了本季大秀宣傳的火力。

甚至還有網友擔憂，巴黎世家會不會就此“改邪歸正”，以后再也沒有新樂子看。

這番猜測也并非空穴來風。

2025年一開頭，時尚圈的換人游戲就玩成了一條貪吃蛇。

萎靡了一整個2024年的大牌奢侈品們，都期待著能在新總監的帶領下重整旗鼓，爭奪市場。

巴黎世家藝術總監Demna Gvasalia就被爆出，將在今年7月任職為Gucci的新任藝術總監，引發時尚圈地震。

要知道，巴黎世家頻頻推出炸裂設計，踏上“瘋狂”之路，正是出自Demna Gvasalia的手筆。

圖源：小紅書@information

失去了靈魂人物，巴黎世家今后還否能保持純正的“巴味”，這要打上一個大大的問號。

這一人事變動，不僅讓巴黎世家面臨“改革”，Gucci也同樣受到了質疑。

自2015年Alessandro Michele主導品牌改革以來，Gucci一度成為年輕一代追捧的時尚先鋒，以復古文藝風、性別模糊的表達和戲劇化設計風靡全球。

然而，曾成功讓巴黎世家從一個傳統高級時裝品牌，轉型為潮流文化的象征的Demna，并不完全符合Gucci奢華、優雅的品牌調性，是一個可能帶來激進變革的不確定因素。

圖源：Gucci

畢竟Gucci的品牌定位與巴黎世家有著很大的差距，巴黎世家作品從不缺乏爭議，憑借著突破性的設計語言，才得以在當代潮流市場中占據了重要地位。

反觀Gucci，一度以文藝復興式的戲劇美學吸引了Z世代和千禧一代，今后如何在保持品牌核心價值的同時，為市場注入新的增長動力，成為一大難題。

有意思的是，巴黎世家還曾和Gucci聯名，互相的品牌名字以涂鴉出現在了對方的門店上，不知道的以為兩家打起來了。

圖源：小紅書網友

這次的反向營銷創意也引發了不小的話題度，可算是真的把廣告打到了極致。

不敢想象，當巴黎世家變得“標準”，Gucci不再“優雅”，場面會有多混亂（不是）。

當然，破爛T恤爆火，除了承載著最后的巴式經典外，也符合奢侈品的時尚押寶法則。

這幾年來，奢侈品集體愛上了“扣洞”，玩轉別樣性感風。

比如，走在巴黎世家前面的Burberry，早就推出了“不包二奶”T恤。

當段子照進現實，沒想到還原效果這么炸裂，比巴黎世家還要“赤裸裸”。

圖源：微博

Burberry主打一個平等地污化每一個性別，好男人有“不包二奶衫”，好女人則有“開襠褲”。

前不遮羞后不掩肉，胯下四處生風，穿上就能享受“透腚涼，心飛揚”。

圖源：小紅書網友

Alexander Wang推出的“假兩件牛仔褲”，采用比基尼夾層設計，看上去像牛仔褲里面露出了“丁字褲”，擦邊了好像又沒擦，讓人看得一愣一愣的。

圖源：Alexander Wang

Maison Margiela的一款“無死角鏤空襯衫”，僅剩幾根飄帶裝飾，主要起到一個造型上的作用。

圖源：Maison Margiela

Ludovic de Saint Sernin推出的“濕身誘惑裝”，薄如蟬翼的一層粉紗，不扣洞勝似扣洞，讓猛男在炎炎夏日也能釋放少女心。

圖源：小紅書

可以說，沒有奢侈品做不出，只有你想不到，仿佛在進行一場“誰比誰更離離原上譜”的行為藝術競賽。

對于奢侈品而言，性不性感是其次，關鍵在于搶奪注意力，在社交媒體上集中火力為新品打出“勢頭”。

當我們為一件破洞 T 恤爭論不休時，其實早已掉進了品牌精心設計的注意力陷阱。

畢竟在流量至上的法則下，只要我不尷尬，尷尬的就是整個時尚圈。

當衣服的功能性退化為次要屬性，布料的缺失程度成為衡量創意的標準，時尚圈的瘋批美學正在把消費者馴化成只會喊 666 的電子榨菜。

而這，或許就是當代奢侈品最諷刺的生存哲學。

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