巴黎時裝周，明星設計師的炫技比拼場。

巴黎時裝周，這座時尚之都的年度盛事，再次成為全球矚目的焦點。在這里，設計師們不僅僅是展示服裝，更是通過每一針每一線，講述著關于女性、力量與美的故事。從Miuccia Prada的復古情懷到Sarah Burton的現代女性力量，再到Pieter Mulier的雕塑美學，每一位設計師都在用自己的方式詮釋著時尚的無限可能。

巴黎耶納宮柱廊大廳里，Miu Miu正在開啟一場女性內核的深刻思辨。服裝構型獨立于穿著者身形，與身體共存亦超越其形態，掙脫形式桎梏。女性標志性曲線流于衣襟之間，抑或隱于工藝之下。

王源、劉柏辛出席發布會現場。

本季的Miu Miu造型整體的基調更偏向復古七十年代。胸衣設計勾勒身形，重塑外觀視角；網眼針織衫、緞面連衣裙與斜裁半身裙擷取內衣元素，蘊蓄細膩溫柔。頸肩線條俘獲視線，利落剪裁與垂墜裙身若即若離，展露身體本真之美。

胸針、手鏈、項鏈、皮草披肩與長圍巾貫穿其中，紛紛搶占了我們的視覺焦點，就好像穿上了長輩衣櫥中的古董衣服。

這一次Miuccia Prada帶來的Miu式美學，不再只是少女，而是屬于每個女人。

本季，Givenchy萬眾矚目的新任藝術總監Sarah Burton首秀來了。范丞丞、章若楠亮相發布會，在巴黎暖陽下輕松出片。

“回溯至服裝剪裁與制作工藝，是我的本能。專注于裁剪，廓形與比例的塑造。這正是我的切身感受，工作方式，以及我所追求的。”本季圍繞著女性氣質展開，Sarah從創始人Hubert de Givenchy于1952年留存而來的印花布料樣品中汲取靈感，回歸結構化的輪廓塑造。

“我想探討關于現代女性的一切。力量，弱點，情感，掌控力或是魅力。所有的一切。”Burton希望以這樣的理念開啟屬于自己的Givenchy時代。她拿手的黑色調演繹貫穿全場，配有斗篷的蓬松薄紗迷你裙、被超現實主義顛覆的超大蝴蝶結領口襯衫、荷葉邊連衣裙摒棄舊有風格，打造毫無束縛、少女氣息的新極簡衣櫥。

ALA?A 2025夏秋系列靈感源于歷史、地理、雕塑，始終圍繞女性展開。她們的力量、氣質與故事，融入每一件服飾之中，成為其靈魂的一部分。

這是Mulier就任后品牌首次出現在巴黎時裝周的官方日程中，秀場空間選在了修葺一新的巴黎Ala?a工坊，雕塑藝術家Mark Manders的作品點綴其中。要知道，Ala?a先生當年也有“緊身衣之王”的美譽，Mulier在本季繼續Ala?a身體塑造之美。

衣袂如雕塑般靈動飄逸，充滿生命力。褶裥與流線構筑韻律，帽飾若隱若現，宛若女性肖像，定格美的瞬間。對身體的關注，在于感知身形與服飾之間的微妙關系——守護、包裹，亦是內在自我的映照。曲線與廓形勾勒女性體態，層疊的設計如鎧甲般庇護，賦予力量。

你的身體，屬于你自己，相信這一季的作品又會是一季被無數時髦icon瘋搶的系列。

本季創意總監Seán McGirr拆解、改寫充滿玩味和反叛精神的丹蒂主義，引發對個性、身份、理想主義的思考。

“對于我而言，丹蒂主義是一種終極的裝飾行為——它深具個人色彩，又充滿玩味和反叛精神。它引發關于個性與身份、理想主義與性別的思考。我想探討這種屬于丹蒂的激進精神在現代世界中的持久影響。”創意總監Seán McGirr解釋道。

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出于本能和觸感的歡愉，設計借鑒維多利亞哥特風格符號。流動的絲綢和充滿質感的蕾絲，以精致的花卉刺繡疊加裝飾；層疊和粗獷的邊緣，輕撫肌膚。親密感的奢華與裝飾細節， 視覺盛宴與隱匿之間的張力。金線刺繡裝飾的披風和水晶面罩，在黑暗中閃耀。由Philip Treacy設計的黑色雕塑感女帽，棱角分明，遮掩面容，彰顯自信驕傲的輪廓。瘦削、銳利的西裝線條顛覆了英式剪裁傳統。高聳的書褶領和捏起的維多利亞式肩部。包裹感十足的羊羔毛和拉伸延長靴型設計。

在Seán McGirr帶來的第三場McQueen上，我們愈發發現這位設計師與品牌的契合度，與她設計語言的程度。

“踏入Tom Ford先生所構建的世界，我立刻被他那獨特的個性深深吸引——他的個人魅力如同回音般貫穿于他所創造的一切之中。他是夜生活的化身，而我是次日清晨的覺醒：這便是我們共舞的起點。在這間灰色籠罩的秀場空間里，賓客們舒適地坐在柔軟的長椅上，四周氤氳的鏡面仿佛還殘留著昨夜的記憶與痕跡。”Haider Ackermann解釋道。

于是在他掌舵后的首秀，便構建了一個充滿誘惑的世界——在被灰色籠罩的包廂里，賓客們舒適地坐在柔軟的長椅上，四周氤氳的鏡面仿佛還殘留著昨夜舞會的痕跡。時隔11年重返TOM FORD T臺的劉雯，前排看秀的舒淇，陣容太豪華。

延續品牌DNA中獨特的中性氣息，純凈的線條在濃烈色彩中極致碰撞并綻放魅力，賦予衣著者以力量感。危險魅惑的黑灰主色調中，穿插著清新且振奮人心的明亮粉彩，躍動于西裝、連衣裙和簡約的T恤之上。

藝術總監Demna作為玩概念的好手，本季把新系列秀場布置成一個由后臺幕布構筑的對稱式迷宮。“把椅子放在頭上，然后說，哦，那是可穿戴的藝術，或者把派克大衣倒過來，我在過去 12年里一直這樣做，當然，我以前喜歡這樣做，但現在我也覺得自己可能受夠了。”Demna解釋道。

這一季他研究標準著裝規范，探索如何通過顛覆標準版型和日常成衣，將其轉化為時尚語境，一系列的正裝，還原了日常打工人的衣櫥必備。除此之外，他還將日裝廓形聚焦于線條流暢的極簡造型，卡班外套與長大衣嘗試繭形構造，再現1951年推出的半修身系列。一體式上托與束腰構造，為標準版型服裝注入華美氣質。禮服裙直接用泳裝面料和長款來實現曳地禮服的效果，一切都很克制冷靜。

與PUMA合作推出的高性能運動裝，以現代風格演繹街頭服裝美學，相信在未來又會成為一波潮流單品。

“懷著榮幸與悸動，我謹以作為Dries Van Noten創意總監的首作獻禮。本季度的故事發生在巴黎歌劇院，創作時我試圖與這座建筑的靈犀相通——想象著古老的墻壁所訴說的故事凝結成晶，感知著這片空間中沉淀的舊日能量。”

——Julian Klausner

工藝呈現奢華與隨性的平衡：鞭縫技法處理的鞋帶展現即興手工感，蔓藤花紋刺繡如立體雕琢，珠飾群簇似偶然拾遺。歌劇院裝飾元素——天鵝絨、提花地毯、帷幕流蘇與柔白穗飾——轉化為裝飾細節。

我對于時尚的熱愛起源于家族的衣箱，不同布料間的觸感差異令人著迷：緊束的腰帶、厚重的外套、特定系法的圍巾，皆可塑造充滿情感的角色形象，激發無限想象。在他筆下，Dries Van Noten服裝廓形承載著想象敘事，舊世優雅借當代語言重生。

精準剪裁與流動線條交織，詮釋現代奢華。黑色外套的袖口與領部被夸張地放大，西裝襯里被轉化為外衣。睡衣式垂褶搭配立體絎縫卷邊，褲裝紐扣沿縫線錯落排列。經典廓形重塑：大衣翻領演變為折疊腰線，傳統剪裁融入泡泡袖。

以「THE EVOLUTION」為名，創意總監Chemena Kamali用設計續寫女性精神的自由詩篇！

在Chemena Kamali眼里Chloé女性是什么形象？Chloé女性并非一成不變。她的故事層層展開，有著不同的維度與情緒。她擁有復雜而獨特的魅力，不被單一身份所定義。她是多面的，情感豐富而細膩。如同我們每個人一樣，她能感知對立情感。她始終沉浸于自己的內心空間，心潮澎湃。

Chemena Kamali將20世紀70年代波西米亞晨衣、90年代朋克遺風與80年代權力肩線編織成流動的衣櫥史詩。層層疊疊的薄紗把仙美感發揮到最大，偶爾加入一些硬朗皮革揭示了Chloé女性的個性與豐富，她既浪漫又果敢，既細膩又獨立。Chloé再次以柔韌力量重新定義奢華，致敬創始人Gaby Aghion的先鋒精神。

本季時裝周的壓軸大秀，由Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello挑大梁，用40套左右極具標準的成衣設計完美呈現了大秀。樸彩英出席大秀，是美麗大方的“白玫瑰”。

創意總監Anthony Vaccarello秉持去繁就簡的利落剪裁，以質感面料與精準結構彰顯非凡品味，如同利落的素描線條剪影。高飽和度版的圣羅蘭標志性色彩，為本季的流暢廓形注入靈魂。石洗工藝處理的寬松半裙搭配皮質夾克，締造微妙的模糊中性美 學。 彈性面料與凸紋蕾絲交織，高定織物經刻意做舊處理，探索先鋒質感。

為平衡服飾造型的極簡主義風格，尖頭鞋履特別點綴了緞面方形玫瑰。珠寶配飾則以水晶石精心打造，致意伊夫·圣羅蘭先生鐘愛的幸運石。

在LOEWE任期生涯的最后一季，品牌創意總監Jonathan Anderson呈現的2025秋冬男女裝系列如同一冊由他創造的靈感剪貼簿。楊冪、王一博在現場觀看了這場靈感合集。

創意總監Jonathan Anderson以剪貼簿的脈絡形式打造全新系列，運用LOEWE的獨特基因與技法：錯視、變化玩味的比例與體積，經由藝術和手工藝的透鏡迭變轉述，令全新系列與Josef & Anni Albers基金會的合作順理成章。

女裝和男裝如同一場流暢的對話，互相融合。柔軟結構仿佛順著身體自然生長，視線與思維不斷探索推進。皮革被拼接、懸垂或拉長，針織連衣裙被雕琢成圓，而熟悉的基礎單品——襯衫、針織衫與大衣，以粗獷的形式被結合，為已知事物創造了不確定性。

巴黎時裝周，不僅僅是一場場視覺盛宴，更是設計師們對女性力量、美學與文化的深刻思考。每一位設計師都在用自己的方式，詮釋著時尚的無限可能。從復古到現代，從雕塑到極簡，每一件作品都在訴說美的故事。

時尚，不僅僅是外在的裝飾，更是內在精神的表達。

在這個充滿靈感與創意的舞臺上，我們看到了時尚的未來，也看到了時裝的無限可能。

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編輯：Ariana

排版：Yuri

設計：姜黑勒久

圖源：品牌、新浪微博、IC Photo