文/夏冰

攝影/夏冰

編輯/童言

我在山間寫字。

這是自徒步以來第一次有熱水澡洗，我們都高興壞了。幾天沒碰熱水，如同山間野人。心情莫名愉悅，在熱氣蒸騰的簡陋水泥房里哼著歌，整個人仿佛活過來似的，感覺自己離文明世界又進了一步。趁著天光尚早，用清水沖了幾件衣服，掛在天臺的晾衣繩上。

萬物晴朗可愛，陽光時不時從云層里冒出來。一群人饒有興致的坐在二樓階梯上，看姑娘小伙們在露臺空地上跳舞。玫紅色裙子在陽光之下若隱若現，轉出令人暈眩的光。這時聽見有人喊我，原來是那位“山下的朋友”—— 聰頭和小呆，他們也準備在這里留宿。

頭發還濕漉漉的，便挪到大院空地邊上的桌子，邊寫日記，邊吹著山風等頭發干。十月底，太陽不刺眼。溫柔和煦的傍晚帶來高原涼爽的風，套件防風衣也不覺得冷。右側是一望無際的山巒，我零星地記錄著抵達尼泊爾以來的片段，時不時望向遠方出神。

聰頭徑直朝我走過來，還有小呆。這是我第二次見到他們，在滿山環線的徒步人群里見到熟悉的國人，會忍不住觀察一下。大部分人以團體出行，對話自然發生在隊友之間。即使與陌生人打招呼，也相對后撤自保。

聰頭是其余5%的人，他用粉色橡皮筋在發髻中央扎了個小辮兒。天生攜帶一股生命力，拿著登山杖時不時唱首歌，見到來自世界各地的人會主動友好的說一句：Namaste！（你好！） 看我們幾個超出他們不遠，從背后喊：“山上的朋友，你們好嘛！”，一股江湖氣，惹得我們開懷大笑。小呆在他邊上顯得安靜內斂，一雙濃眉襯的五官英氣而明朗。他倆很自然的跟我打了招呼，然后好像跟我很熟似地在旁邊的空石凳坐下：

“你在寫什么，小說嗎？”

我怪不好意思的合上字跡潦草神采飛揚的日記本：“瞎寫呢。”

也許是在西藏呆久了，聰頭身上有種類似藏族人的質樸和純真。他在拉薩開了家客棧叫“山人小屋”，小呆是房客，倆人一見如故。剛認識沒幾天，得知小呆要來尼泊爾徒步，顧不上拉薩的旅游旺季，姑且把客棧暫時拋在腦后，可見聰頭個性之灑脫。既然路線一致，他倆順理成章的加入了由我，林語，皮皮三個女生組成的徒步隊伍。夜幕已至，一群人挪到隔壁餐館。這時又加入幾個新面孔，大家伙熱鬧的圍在一起，吃飯喝點熱的，運氣好的話還能連上WI-FI。這幾日在山里的生活已慢慢習慣了沒有網絡，卻也總想著：失聯的日子里，世界正在發生著什么呢？

說起餐館，每天的食物都類似：清一色的雞蛋炒面，蛋炒飯。雖然沿途經過不少村落，村民自種了蔬菜，但水和物資都是由背夫人肉送到山里，用最原始的方法：編織竹簍在底部，上面疊著干草，大米和面粉。就連液化氣也是一步步背上山的，所以山里最貴的是熱水。背夫彎腰呈四十五度，身體與物資平行。頭上綁著一根粗布連著重物，或許是為了保護頸椎，同時以頭部力量作為牽引。也有時候，身后的騾子馱著米面，如此進一趟山，要背上幾百斤的重量。他們時常會和世界各地的徒步人群碰上，大家會耐心的等他們緩緩過去，輕聲的問候一句：“Namaste”表示敬意。（你好，謝謝。）挑夫們也善意靦腆的回復：“Namaste。”

被稱為“雪山之子”的夏爾巴人，是尼泊爾和印度的山地民族。生于海拔三千米以上的雪域高原，讓他們天生對喜馬拉雅的地形，氣候的適應力更強。特殊的地理環境和有限的教育，讓選擇變得尤為稀少。隨著越來越多的朝圣者來到喜馬拉雅山脈，夏爾巴人也加入了攀登珠峰群山的隊伍之中。“成為背夫和向導，或許是他們幾個世紀以來最好的選擇之一。”

眉心間，你看不到他們抱怨的痕跡。多年以來和土地的朝夕相處，令其膚色無限接近大地。心性也像土地一樣寬厚，只安穩地走好腳下的每一步。即便如此，險峻地貌和無常的天氣，仍讓許多徒步旅行者喪生其中，夏爾巴人也沒有免死金牌。好在十月以來，天氣晴朗，遇上雨季必是寸步難行。幾日過后，我也從驚訝，敬佩到逐漸升起謙卑之心。哪怕晚餐再單一和昂貴，也覺得異常珍重。

我把防風衣綁在腰際，深秋的高原依然綠意盎然，充滿生機。

盡管如此，正午時分還是稍顯炎熱。脫掉外套露出手臂，夾雜著酷熱和涼爽的風相互交替。晴朗的日子里，這里猶如盛夏。樹梢擋去烈日，紫外線溫柔落下。可但凡太陽隱退入云，高原的山風吹來，寒意侵入皮膚間的細微毛孔，帶起全身的敏感神經。于是耐心停下，將登山杖靠在路邊仍舊發燙的巖石，解開背包搭扣，不厭其煩的套上外套，再抬起負重。就這樣一路脫了穿，穿了又脫。

十月是尼泊爾一年中最適合徒步的季節，空氣明朗澄澈，能見度高。此前暴雨肆虐的季節里，水蛭爬滿叢林。霧氣彌漫，山體塌方時常擋住去路，沿途旅館商店空空如也。不僅行路時間變得琢磨不定，就連危險度也增加了幾倍。

2014年十月，一場突如其來的暴風雪發生在線路ACT（Annapurna Circuit Trek）的制高點Thorong La，積雪在12小時內到達兩米。電力中斷，沒有信號。救援難以及時抵達，受難者超過兩百余人。這些事件時時提醒人類，雪山是需要敬畏的。

安納普爾納是我此行中最重要的行程之一。

體驗，在我的人生序列中排在首位。既然來了尼泊爾，當然要去看喜馬拉雅群山最壯闊的景觀之一。作為世界級的徒步路線，安納普爾娜吸引了成千上萬的旅行者。我們走的是大本營環線，也稱ABC（Annapurana Base Camp），中途繞道經過布恩山觀日出。難度適中，新手友好。即使沒有任何徒步經驗，在向導的帶領下也能走完全程。這條線路的特別之處，在于隨著海拔攀升，地貌植被的層次變化，沿途以田園風光，原始森林，峽谷溪流，雪山層層遞進。從海拔低海拔地區到喜馬拉雅山脈日出點Poon Hill（3210m），經Chomrong（2170m）步步攀升至Annapurana Base Camp（4130m）大本營，再回起點，整個行程耗時七天。

出發前，我在當地超市買了便于攜帶的堅果，巧克力。把準備好的沖鋒衣，水壺，相機膠卷塞進背包里。再將租來的睡袋用熱水擦拭干凈，徒步鞋，登山杖靠在墻沿。隔天一早，向導和兩位背夫已經在大堂等我們出發，一起驅車前往徒步起點Nayapul。

小巴車一路顛簸到進山口，背夫利索的將幾個背包稱重，分類后用繩子綁在一起。他倆有著亞洲人特有的內斂寡言，身材偏中等矮小，默默背起60-80公斤負重。向導看上去干瘦精明，皮膚黝黑，基本英語流利，他會安排沿途所有的路線和吃住行程。

林語和皮皮從深圳結伴而來，是我這次的隊友。皮皮是典型的南方女孩，說話慢悠悠的，皮膚雪白，笑起來眼睛像新月。林語總讓我想起年代劇里的大家閨秀，溫潤與果敢在她身上同時存在。可是，都是第一次徒步，她倆健步如飛，一下子就沒了蹤影。

海拔1070米的Nayapul小鎮更像一個村落，作為徒步起始點檢查登山證，統計有多少人進山，也將失聯者的信息記錄在案。一進山，田園的清新撲面而來。牛羊在梯田散步，公雞無比肥碩，竹編圓簸箕曬著剛采摘的糧食平鋪在房頂。巨大的芭蕉葉被烤的邊緣焦黃，金盞花在風中搖曳。也許是為了讓我們逐步適應徒步的節奏，除了緩步上升的青石板臺階，這段路平緩如同熱身。

我不累，只覺得有點熱。午間太陽如同炙烤，曬得皮膚發燙。大約走了五六個小時，到了當晚的驛站。我們仨住一屋，房間簡樸，基本設施齊全。山里的旅館大部分用太陽能熱水器，洗到一半發現沒熱水了，只好戰戰兢兢的用濕毛巾擦身體和頭發，卻仍止不住打顫。姑娘們都已經睡下，我也沒好意思用吹風機。夜里，山間溫度驟降到冰點，即使把身上所有衣服都蓋在被子上，也無法抵御感冒來襲。

我們在天還沒亮時就出發。空氣微涼，星星仍在沉睡。遠山留下若有似無，狹長而蜿蜒的輪廓。

四周一片漆黑，沿途沒有燈。我像其他人一樣打開手電筒，隨著大部隊緩步上山。沿著上坡走一小時，就能到達整個喜馬拉雅山系最佳觀日出點 —— Poon Hill。白織燈照亮腳下方寸間的路，呼吸聲在星夜里此起彼伏，偶爾抬頭的間隙，能看到前方人影攢動。

霞光乍現，天是一點點亮起來的，太陽將要帶領光的走向。在這片開闊的平地盡頭，傳說中的安納普爾納群峰已露鋒芒，在草堆間若隱若現。海拔6993米的魚尾峰（Machhapuchhare）被視為主峰，這座圣山至今無人攀登。走到山頂，感覺豁然開朗，Poon Hill 3210m的站牌邊已圍著不少人合影，世界各地的人聚在一起等待日出。陌生人彼此交談，保溫杯向上躥著熱氣。人們穿著抓絨衫羽絨服，羊毛圍巾和帽子裹的嚴嚴實實。即便天氣寒冷，也止不住每個人臉上洋溢著興奮，喜悅的表情。

初見安納普爾納，天空像洗過一般清澈如水。雪山的圣潔，讓其他事物隱沒在它的耀眼之下。太陽從群山之中露出臉來，野草被點亮，魚尾峰的邊緣如同被金色鑲邊。與此同時，人們登上暸望塔，然后神奇般的，發現自己竟也是那個會發光的物體般，閃耀著。

無論什么時候，看到太陽升起都會讓我動容。

紅彤彤的日光照到每一個等待日出的臉上 —— 希望，這是人類共有的期待。正是這份期待，讓人對生命有所向往。知道黑夜過后一定有亮光，今天過去了還有明天。知道感冒會好，太陽會落下也會再升起。

我的臉也被霞光照亮。感覺溫暖，太陽仿佛把我的心也點亮了。拿著手機和晨光合影，雖然看不清輪廓，但在迷朦日光里，自己的眼睛分明閃著星星般耀眼的光。

生命真好，我還有很多很多事情想要去完成。

我走在隊伍末端。

隨著海拔逐漸上升，地形的復雜度也隨之變化。

雖然請了背夫，但兩臺相機，膠片和日記還是由我來背。一方面，Ram（背夫）不可能時刻和我保持同步，我也希望有獨處時間，按自己的節奏走路。另一方面，它們很重要，可與我“同生共死”。徒步要求我極度專心，兩只手握登山杖，時刻注意腳下的碎石，身上的抓手越簡單越好。邊看風景邊走路是危險的，不如干脆停下來，看一會兒再繼續。

為了保持重心平穩，相機會放在書包底部，上面壓著膠片，日記，零食和水。每次拍照要不厭其煩地把上方的東西一件件取出，再放回去，于是心理建設時間越來越長。為了不掉隊太久，很多照片是“偷懶”用手機拍的。

基于長途旅行的量級，我準備了50卷膠片隨身攜帶。先不談重量，光是想象如何在路上不遺失，不受潮，不意外曝光就讓人頭疼。天氣，濕度，頻繁的變換城市和不確定性，都對膠片的保存不太友好。盡管對自己的要求是隨心而動，卻也知道一生中能有這樣的旅行是極為奢侈的。

然而，每次舉起相機的時候，“當下”卻好像抽身離去了。取景框里那個被選擇，被截取的片段，和我眼前的風景已然不同，他們和真實之間隔著什么。奇怪的是，我之前從未思考過這樣的問題，這些年我只是習慣性地拿起相機，按下快門。是的，照片無法記錄絕對的真實，它只是無限接近和美化我所看到的東西罷了。

社交媒體的即時性，似乎給予一種允許生活被窺探的可能性。記錄，發布和收獲喜愛，也逐漸成了一種癮。慚愧地說，我也不例外。用手機拍攝構圖，Insgram調色，短短幾分鐘就可以達到具有觀賞性的圖片。按下發布鍵，多巴胺隨著被看見和認可在最短時間內飆升。不知怎么心卻變得浮躁不安起來，旅行似乎變成了一場真人秀。我在哪里，看見了什么，這些照片是如實的嗎？我只知道自己隱藏了那些狼狽的，灰頭土臉的時刻，選擇了那些可被欣賞的美好瞬間，但這并不是旅行的全部。

為了使徒步體驗更佳，向導安排兩位背夫分布在一頭一尾，Ram負責我的行李，領路的同時還能照顧安全。我走的慢，他總是在不遠處找塊石頭坐下來等我。有幾次，在塌方不成形的路面，他早早在那兒守著，冒出頭伸手拉我一把，在險些摔跤打滑的時候救我一命。

24歲的Ram是第一次走安娜普爾納，他個子不高，會一點點英語，皮膚透出健康的小麥色。穿一件做舊的淺色牛仔外套，頭戴白褐相間的針織流蘇帽。好幾次，在我氣喘吁吁趕上的時候，他已經休息了好一會，正看著風景凝神發呆呢。

等我到了，找塊路邊的石頭坐下。喝口水，分些零食和堅果給他。天氣干燥的時候，我拿出澄花味的無印良品護手霜，從手背涂抹到手心。

“這是什么？”

“護手霜。” 見他一臉霧水，我分了一點給他。

他也學著我的樣子兩只手互相揉搓一會，再聞聞味道。

“好聞嗎？”他靦腆地笑笑，點點頭。

背夫的工資是每天1000 - 1200盧比，折合人民幣50-60元（2016年）。加上小費，一趟七天的行程約五百人民幣。即便如此，在本地收入中也算高的。2017年，尼泊爾人均年收入為901美元，人民幣約550每月。如此想來，向導和背夫的工資雖然高于平均線，但這份職業除了高風險，全程背負重物，還有淡旺季，自然不能長久為計。

我們經過半山腰的村落，看見一個類似小型摩天輪的游樂設施，村里的孩子正掛在上面玩。“摩天輪”由兩個正方形的木制的結構組成，用三根粗木棍予以固定。涂上白色油漆，彩色線條用以點綴，五彩小旗用來觀測風向，再配上能夠承重的木板，手工摩天輪大功告成。這樣的娛樂設施是世間也為數不多的，是他們自己建造的嗎？

“太厲害了！”

邊贊嘆著，村民給我們招招手示意我和Ram加入。我一口答應，瞬間玩心大發。兩個人坐好保持平衡，沒有任何的防護措施，雙手抓緊木桿，村民手動幫我們轉動齒輪。大人小孩看我們玩得開心都來助一臂之力，叫聲把小伙伴吸引來了，湊齊四個人一起轉。

笑聲回蕩在山野間。

拿掉耳機，聽覺變得敏銳。

登山杖觸碰地面發出的輕微撞擊，溪水流經巖石的沙沙聲，鳥叫聲以及偶爾瞥見的不同質地的巖石，蕨類植物在森林深處發出瑩瑩幽光。

即使知道伙伴們就在前方不遠處，稍微加快腳步就能趕上。可回頭看看，方圓十里之外沒有一個人。深秋，萬物正凋零，蟬已經完成了這一季的輪回，深眠于大地之下。我獨自在這喜馬拉雅山脈的密林深處走路，即便此刻從世界上消失了，也未必會有人發現。想到這里，一種深刻的渺小和孤獨感在心中升起。奇怪的是，它并未讓我加快步伐，而是更深的潛入這份寧靜之中。徒步前，我一直很好奇，為什么要辛苦的背著行李到山里走路，鍛煉身體嗎？

有時遇到很高的臺階，狹窄陡峭的上坡僅容半只腳。腳踩下去時還能感覺到清晨那份冰涼的，尚未化開的水汽。抬起頭，望著看不到盡頭的階梯，對這份未知和無窮無盡到害怕。停下來深吸一口氣，此刻除了往前，沒有別的選擇。

登山杖先行，手里握著的細長桿子觸碰到地面，大臂肌肉收縮，帶起全身的力量向上。

一步，兩步。

“很好，繼續。”

心里默念著，從一數到十，再從十數到一。

“五分之一了，加油。”

不知時間過了多久，停在半山腰歇會兒。懸崖在左，風經過遙遠的雪山帶著涼意。心里仍是惶恐的，不敢看向低處。連續幾天八小時以上的行走，讓小腿肌肉酸脹麻，仔細感覺，還有些顫抖。

每當這種時候，總會讓我想起生命中很多蟄伏的時光 —— 除了低頭臣服以外，毫無其他辦法。等待，是因為前方有光，生命還有值得期待的地方。可是我想，與其熬著等時間一點點過去，不如一頭扎進這份確定的，當下的時刻。

想起跑步也是這樣的。每次跑不下去，打退堂鼓的時候，看著手里的計時工具跟自己說：

“跑過下一棵樹。” “綠燈了，跑過去。”

“還有一公里，可以的。”

有些枯燥，有點傻氣，重復又重復。但這一刻，我是世界上唯一可以陪伴，給自己打氣的人。生命里的事情大都相通，普普通通的人，沒有通天的本領，絕頂的天賦和武功秘籍。只能步步走，日日練習，沒有捷徑。

時間仿佛靜止，鳥叫聲回蕩在山林間。厚石板泛出光潔的質感，不知曾有多少人爬過這個臺階。他們是否也像我一樣，駐足停留片刻，深呼吸，給自己鼓勁加油。在即將爬上最后幾格臺階的時候，看到Ram在不遠處的石頭上等著。他蹲下來探出頭：“Give me your hands.”

雙腳在發抖，此刻不能往回看。我把胳膊肘壓在青石板路上，登山杖鋪平地上，一只手交給他，另一只支撐地面，緩緩把膝蓋逐個從不規則的階梯挪到平底上，直到兩條腿貼向地面，心里的石頭才放下。再狼狽往前爬出兩米遠，取出水壺大口灌下。此刻，風和山谷的侵略性在減弱，它們也在為我歡呼，慶祝我從想象中的無人之境回到真實世界里。才敢斗膽爬到邊緣向下俯瞰，“TMD老娘還活著！！”

為什么要辛苦地徒步呢？

或許是，讓走路回歸走路本身。記起此刻，我們不在過去，也不在未來。腳掌接觸地面的這一秒，正是我們活著的當下。高山上，一朵野花靜靜地開了。牦牛在霧氣蒸騰的山野里踱步，樹葉掉落在灑滿陽光的林間。光禿禿的樹張開爪子在森林里咆哮，風低語。溪水歡騰著帶起水花，夕陽照亮石頭的紋路。有些植物正在凋零，有些卻綠得正茂盛。

看見，聽見。

自然與我們一起呼吸。

山脈從中間讓出條路，峽谷一分為二。

我們走在空曠的埡口，左右兩側的山脊高聳入云。鷹群在低空盤旋向下俯沖，除了壯闊，沒有別的詞語能形容此刻的震撼。枯黃的野草在迷霧般的山野中了了分明，即使枯萎凋零，生命力卻分毫不減。不知誰在山間點燃火堆，染成一片焦黑。

伙伴們唱起歌，各個歡脫的如同孩子。陸續爬上一塊高地，放肆地向上跳起來，甚至忘了我們身處何處。再往前走一段，就是此次徒步路線的最高點 —— 安納普爾那大本營，海拔4130米。

只見白雪皚皚的山峰前，用兩根粗木支著黑板，上面寫著：“Thank you for being together with us, have a fantastic trekking. See you again.”

是的，長途跋涉五天，攀升，下降，轉彎，前進，我們到了。

大本營駐扎著一家旅店，零下十幾度可謂“人間仙境”。

盡管開著暖氣，整個屋子里仍舊冒著寒冰般的霧氣。小小的玻璃將兩個世界分開，阻隔了屋外的冰天雪地，真怕它突然迸裂。水珠滴滴散落，窗外就是安納普爾娜峰群，隔著玻璃窗輪廓若有似無。盡管屋里的人躲在暫時安全的港灣，卻也實在說不上溫暖。雪山就在眼前，它的紋路逐漸清晰，它的溫度觸手可及。

日落時分，風揚起五彩的經幡，雪山發出耀眼奪目的光。我們走到室外，一個個高興的小臉通紅。正拍著合影，不知誰說：“青春萬歲。”背夫和向導聽不懂中文，也跟著我們大聲喊，“青春萬歲！” 笑容融化在群山之中。

“快出來看星星。” 只見聰頭正架起相機拍星空呢。還沒等到一顆星星，我已凍到全身發抖。趕緊回房間搜刮一圈，干脆裹了睡袋披在身上。相機？不帶了。偶像包袱？不存在的，活命要緊。

晚上光靠這個薄薄的睡袋已經無法支撐，只能把身上所有能穿的衣服都翻出來。迅速的在長袖外面穿件短袖，套上抓絨衣。裹上睡袋，外面再包一條尼泊爾針織披肩。總之全身上下所有的連接處都“嚴絲合縫”，只留鼻孔在外面，絕不讓風有跡可循。

隔天一早跑去刷牙，水龍頭冰涼刺骨的水讓我立馬從困頓中清醒過來。幸好保溫杯里還有些“熱水”，兩個杯子混淆一番，冷熱交替之間，順利保住了牙齒。

“下山容易上山難”，似乎不適用于這條路。

山體滑坡所帶來的碎石鋪滿了坡道，路向下傾斜，而左側是懸崖。膝蓋很疼，不敢把步子邁得很開，只能小步小步走。稍有不慎，重心將帶你向前俯沖。有時候，越野車經過近旁，揚起一身的塵土，將已經疲憊不堪的身軀再蒙上一層厚重的灰。邋遢一點倒是沒什么，只是心情雪上加霜。

出發前特地買的徒步鞋，此刻沾滿了灰，摩擦力幾乎隔開了那種疼痛的觸感。然而，腳底仍然能夠感受到石子的尖銳，與腳掌觸碰時所產生的對抗。那種不舒適的感覺，通過被設計過的防水塑膠底板傳遞到神經之中，盡管經由層層過濾，仍讓我感覺疼痛。小腿酸脹到極點，即使多次停下來拉伸按摩，還是有些止不住的痙攣。

即便如此，我也想走完這段旅程。盡管向導說，可以讓越野車來接。但這個由天南地北組成的臨時徒步隊伍，在七天后似乎有了某種默契。每個人都不想在中途放棄，這是屬于這段旅途獨有的體驗。最難的已經過去了，曙光就在眼前。

下山的路走了整整兩天，終于在徒步第七天下午，回到起點。一輛破舊的小巴車停在終點等我們，它要送我們回家。

小巴晃晃悠悠的把我們送到來時的賓館，向導和背夫搬下所有行李，解開捆在背包上的麻繩，此刻肩膀終于空了下來。我想他們一定經歷過許多這樣的時刻，護送來自其他國家的陌生人一路周全，現在任務完成了，即將告別。向導朝我們揮揮手，干脆利落地跳上車，車門關的沒有一絲猶豫和粘連。司機像是要趕著下一段路似的，急匆匆地開走了。剩下我們幾個呆呆地站在酒店門口，一時間半會兒還沒緩過神來。

Ram在車后方的玻璃朝我揮揮手，我突然想起書包里還剩半瓶的橙花護手霜，想送給他留作紀念。可此時車已經開的越來越遠，漸漸變成一個小點消失在路的盡頭。

我努力地朝著他揮揮手，在心里說

—— 再見。

寫作手記

安娜普爾納是我在2016年長達六個月旅行中的一站。時隔八年，這段未被記錄下來的生命體驗，時不時以片段的形式在腦海中閃回。似乎提醒我沒有把旅途中的故事記錄下來將是一種遺憾，誠然篇幅的巨大，讓我屢次望而卻步。但現在我想，寫作也許沒有那么復雜。只要把心里浮現的東西，一個字一個字的記下來。寫下來的，就可以放下了。

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