書接上文：

又說回M檔了，為什么？因為確實某些拍攝場景或者題材用M檔會更加方便。那么我們自然要用M檔。比如以下場景需要M檔。

拍攝極黑的場景，P、S、A三個檔位的曝光補償最多也就到±5EV，一般也就±3EV。但是有的東西黑極了，就需要減曝光補償不止5檔，所以索性就直接M檔了。

還有，拍攝固定亮度的東西。這類東西亮度多少年都不變，記住一個固定參數，然后就M檔直接照搬參數就行了。比如你拍十五的月亮，比如你拍銀河星空……

天氣晴朗時滿月的亮度變化不會太大。就算是超級月亮也就亮30%左右。相比相機1檔曝光差異是2倍（200%），連1檔曝光都不夠。所以我們大概可以記一個固定參數：光圈F5.6或F8、快門速度1/500秒、感光度ISO 200。

用閃光燈的時候也一般用M檔。這時候光圈對于畫面的亮度有用，快門似乎不太重要了。但是如果用A檔，快門會變來變去的，雖然它已經對于曝光沒啥作用了。所以就索性調節到閃光同步速度上，或者我習慣調節到1/125秒。

一直拍攝固定場景的人。可能這個固定場景就是一個固定的曝光組合是最好的，那么用M檔也省去了很多麻煩。我們在拍攝時光線也沒有明顯變化了。同一個場景可能因為等待時機或者其它原因拍攝很多張。

比如這張照片拍攝于日本白川鄉。我當時將相機架在了三腳架上長時間曝光。同時用手里的補光燈來給前景的麥田補光。因為補光需要反復試幾次。所以先保證中景曝光——房子的曝光合適，再將相機調節到M檔，然后設定為剛剛拍攝的參數。多拍幾張，多補光幾次試試，選擇一張好的。

對于拍攝多張照片拼接，或者后期堆棧（疊加）合成照片，我們也要使用M檔，保證同一個參數拍攝。才能合成成功。

比如這張銀河拱橋，就是由9張照片拼接而成。每張照片都是用了同樣的曝光參數，才能保證拼接成功。這是必須要用M檔手動曝光的，甚至還要用手動白平衡——這個以后會講到。

可見，M檔依然是非常重要的，也是必須要學會的。但是千萬別管相信那種說只有M檔手動曝光才是專業的愚蠢的論調。還要你去背什么“陽光十六法則”，這是什么年代了？21世紀了！還要你學習這些，就是真的迂腐了。

對于很多從全手動時代過來的攝影師，或者職業需要，還有不少攝影師會一直用M檔，這個沒什么錯。尤其是影棚里的攝影師，因為常用各種燈具，所以M檔反而是他們最常用的，也是最習慣的。

但是現在開始學習攝影的新手就該明白，其實并不是非M檔就是不專業的。用最簡單的方式解決問題才是最專業的。如果有人因為你用光圈優先或者快門優先，說你不專業，你學會了這些你就知道他錯在哪了。

關于這部分內容，我希望您能夠使用自己的相機操作一下。學會調節曝光模式到光圈優先、快門優先和M檔手動模式。一般來說可以通過模式轉盤調節，非常簡單。如果不會的話，這部分一定要好好看看相機的說明書。

同時體會一下M檔時，光圈、快門、感光度這三個參數對于曝光補償的控制。也要學會光圈優先和快門優先時如何直接調節曝光補償，如何調節光圈或者快門的。還有就是在光圈優先和快門優先模式下，將感光度調節到自動。

如果您的相機比較高級，那么會有兩個撥輪，在M檔時一個調節光圈，一個調節快門。感光度一般都有獨立的按鈕，按下后通過撥輪調節。在光圈優先和快門優先時，一個撥輪是調節曝光補償的，另一個是調節光圈后者快門的。也有部分品牌的曝光補償有獨立的轉盤。

入門一些的相機只有一個撥輪的，則需要配合曝光補償按鈕。如果這部分您不會，也要好好看看相機的說明書。

手機的M檔就是專業模式，和相機略有不同。比如絕大部分手機的光圈是無法調節的。只能調節曝光補償、感光度和快門值。手機調節曝光最常見的，還是點擊屏幕之后，上推加曝光補償變亮，下拉減曝光補償變暗。

到這里，如何用相機控制曝光，您就都學會了！但問題接踵而至。雖然你已經可以控制一張照片的亮度了，還可以用各種“姿勢”來控制。

可是您知道控制到什么程度才是正確的曝光嗎？

咱們且聽下回分解。

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