怎么吃碗粉會這么困啊。

——今天的編輯 譚孃

2015年，@丸西 來成都報道上學，作為一個把過早文化刻骨入髓的湖北人，從沒想過在雙流的清晨竟找不到一家早飯店，終于在尋尋覓覓后，盼到了一家剛開門的肥腸粉店。

那時的她不知道，成都的“早飯”可以賣一整天，也不了解自己正身處肥腸粉最資格的中心，更不知道肥腸粉是一種日常，也可以是米其林。

腳踏實地在成都生活了十年，為了追求“川渝辣”嘗遍各類食物，終于在前幾年悟出了成都人并不太能吃辣的真諦，也不再一味只拿重口味作衡量標準，甚至在學會吃白味肥腸粉后，被人夸了，會吃。

真正會吃肥腸粉的，都要吃白味。

肥腸粉這種食物在成都確實太過常見，但很難有統一的標準。

有人愛吃耙粉，追求入口即溶，有人就不愛帶一點油的肥腸，有人又喜歡油唧唧的節子，有人愛吃麻，有人喜歡胡椒皮皮粘滿牙，總而言之是一種極難大一統的口味追求。

但愛吃白味肥腸粉的，始終是小眾，即便是生于長于雙流的朋友，可能也從未涉獵。

除了老人小孩，幾乎沒人主動選擇白味肥腸粉。總感覺壓不住那個味兒。

@dyyin 第一次吃肥腸粉在川大門口，文化路上一家白家肥腸粉，從來沒有吃過白味肥腸粉，天然就覺得不夠勁兒，必須要吃紅味。然后聽老板喊堂說“紅輕”，覺得很有意思。不說少海椒，說紅輕，語言傳神，簡潔明了。

后來有了小朋友，一次到大邑縣，吃肥腸血旺，點了一份白味，頓覺驚艷，比紅味還受歡迎。

再后來就會偶爾點白味肥腸粉來吃，他認為的關鍵要素，只有一點，就是花椒必須要好，要非常好，不僅僅是麻，而是香。

@丸西 第一次吃白味肥腸粉也是在朋友的帶領下去吃。提起邱二哥的紅糖鍋盔，進到甘記點一份小份白味，再加個節子，聽起來buff疊滿，應該任何一個獨粉都不會幸福的結局是，每一個都還挺好吃的。

朋友不是什么異端，只是心急想讓自己的好友盡快體驗到資格美味的老成都罷了。

從此便是一發不可收拾地愛上了白味，卻也有且僅有在甘記點白味。

走到門口，排隊，交代點單，拿筷子，繼續排隊，到站在窗口第一個時再念出自己的需求，“小白加節”，便是等師傅從桶里揪適量的早上打好的粉，重新在鍋里燙個十幾秒，趁帶淀粉的湯沒來得及漏回銚子，快速漏進打好料的碗里，最后再將粉滑出，完整地交到你手上。

豬油和新鮮的芹菜顆顆被高湯化開燙熟，筷子一攪香氣就往上鉆，稍微帶點思索，整碗就更變得黏糊，但這里是褒義詞。

濃烈的白胡椒味大概是甘記白味的最大特點，不過師傅的手也比較隨機，偶爾重些，偏一點點辣很上頭，但大多數是平和。和處理得當的肥腸搭配起來整體融合度極高，@Lilith 就是甘記白味的死忠粉，她超愛。

和幾乎從沒吃過白味肥腸粉的同伴們前往，生來反骨的人到了門口還是會變心，我就要吃紅湯。

5個人要了6碗粉，3紅3白2大4小加一份拌肥腸，前半句一般人根本聽不懂加密語言是嬢嬢老板傳輸的密語，只消再說給師傅聽，絕不出錯。

@阿塔 說，甘記的紅味不如以前味道重之后，她就開始吃白味，從讀書開始就吃，終于越來越吃回讀書年紀的口味。還喜歡吃到一半加點醋，風味略有變化。

但，白味不配鍋盔，紅味才配。

@土豆兒 嘴犟，但還是嘗了一口白味，表示認可，好吃，但我還是要吃紅味。并遺憾現在沒有現場打粉環節，且粉感略硬，沒有以前爽滑。

@彭主任 吃碗一份大碗紅味，但不忍心浪費，最后又吸食一碗白味，在今天這樣粉不夠耙的情況下，他來吃第二碗的粉糯度又剛好。

即便吃了兩碗，還是更掛念他土龍路馬家場胖娃兒的粉，又便宜大碗湯又寬。果然肥腸粉是無法達成共識的。

@丸西 說最后兩柱粉是需要喝下去的，端起碗過哈過刨，嘴只管吞就對了。顯然隔壁桌也認可，最后都只留下一層薄薄的湯，沉淀下一層薄薄的胡椒面。

然后再加上現烤出來的鍋盔，再加上拌肥腸，再加上喝了一碗粉，成功人均發飯暈。

@Lilith 覺得，一來白味層次豐富，二是能體現甘記做肥腸的水準，每每到了甘記就像回了家，吃白味成了長久以來的習慣。

而去到其他店，她也不吝嘗試，往往會點上一紅一白兩個小份，充分感受一間肥腸粉店的特色與水平。這之中，又要求了較好的湯頭，處理得當的肥腸，和老板已成肌肉記憶的精準調味。

所以是不是只有會吃的人才吃白味，不必宣揚高低，但白味肥腸粉，真的是異世界大門最基礎款，你值得嘗試。

今日編輯 | 譚孃

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