發展快速且內卷加劇的咖啡賽道又卷出了“新物種”，布局低因咖啡已經成為眾多連鎖品牌的向前邁步的選擇。實際上，低因咖啡的出現可以追溯到1903年，只不過在近兩年市場對過量攝入咖啡因所帶來的危害設身處地的了解后，對于低咖啡因的需求日益旺盛，使得低因咖啡在市場中重獲關注。

隨著其熱度的上升，市場中也出現了部分對低因咖啡口味及含量質疑的聲音，認為其噱頭較大。但低因咖啡的出現于大部分對咖啡因敏感的消費者而言，無疑是較好的選擇。對于市場規模不斷擴大且多方面內卷的咖啡行業中，也為品牌推展市場提供了新的機會。目前國內的低因咖啡市場尚處于起步階段，入局品牌可以借鑒國外市場的發展經驗來助力其發展。

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多品牌發力低因咖啡

咖啡所具備的“提神、醒腦”功能成為市場選擇它的重要因素，這主要是得益于其含有咖啡因。但在近兩年，低因咖啡這一新品類正在成為行業內的新寵，眾多現制咖啡品牌紛紛推出低因咖啡。星巴克既立足低因推出了不少“輕咖啡”產品，比如生咖系列，單杯咖啡因的含量約為同杯型美式的1/3，還可以在點單時要求更換低因咖啡豆；去年Tims天好咖啡也針對美式、拿鐵和“不止拿鐵”三款咖啡提供低因選項。

其實，低因咖啡算不上是新鮮品類，早在1819年，早期脫咖啡因需求者就已經出現，直到1903年Ludwig Roselius 運送的咖啡意外浸入海水中，發現了脫咖啡因過程，隨后真正成熟的商用脫因咖啡豆才被生產出來，一經出售便大受歡迎。在那之后，全球低因咖啡市場不斷發展壯大。皮爺、藍瓶、日本UCC、illy等品牌，早已推出過低因的咖啡豆、咖啡粉、凍干咖啡、掛耳咖啡、咖啡膠囊等預包裝產品。

長期以來，咖啡的作用是和咖啡因牢牢綁定的，不少消費者以此提神醒腦來保持身體狀態，只不過近兩年咖啡逐漸日常化，過量攝入咖啡因所帶來的心悸、手抖等危害被越來越多消費者了解，并將其歸咎到咖啡因身上。據了解，美國FDA建議，成年人每天攝入咖啡因盡量不要超過400mg，許多人對此沒有概念，其實，達到這個限額只需一大杯美式加上一杯霸王茶姬大杯萬里木蘭。由于年輕消費者對健康越來越重視，咖啡因在市場中也就越來越不受待見。

相比于其它創新品類所打出的市場聲量，低因咖啡在市場中的發展趨勢更為平穩。市場消費者更有感受的可能是在點開咖啡店小程序后，發現越來越多咖啡品牌開始提供低因豆選項，除了需要提前準備的冷萃，幾乎所有品類都能制作低因版本。比如在某品牌咖啡小程序中，部分飲品可以選擇用低因豆來制作；在某品牌咖啡小程序中，也有低因咖啡豆的選項。

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低因咖啡賽道，鮮少有平價品牌

在現制咖啡賽道，由于品牌競爭激烈，一些中產品牌在洞察到低因咖啡這一需求后便迅速作出反應推出新品。比如，一杯355毫升的某品牌低因美式，價格為27元；某品牌350毫升的低因美式，價格為30元；某品牌一杯230毫升的低因美式價格為32元。而瑞幸、庫迪等對于市場變化反映較快的較平價品牌卻一反常態，并沒有跟上這個顯而易見的消費趨勢，這或許與其之所成本有關。

低因咖啡，顧名思義，其顯著特點就是低咖啡因，而低咖啡因的實現需要選取天然的低因咖啡豆或者人工脫因。天然的低因咖啡豆較稀有，成本較高，大部分品牌選擇人工脫因，但由于人工脫因實施起來較為復雜，咖啡品牌通常會和擁有專利技術的第三方公司合作，這當中也面臨著成本問題。當前市面上幾種主流的脫因方法，分別是化學溶劑處理法、瑞士水處理法、超臨界二氧化碳脫因法。

化學溶劑處理法雖然成本價低，但由于使用化學成分，部分消費者對此可能保持謹慎態度。瑞士水處理法，通過把咖啡豆浸泡在水里然后把富含咖啡因的水用活性炭過濾掉來實現脫因，但價格更加昂貴，通常用于高端品牌。超臨界二氧化碳脫因法這種方法能較大程度上保留咖啡風味，但價格十分高昂，并不是所有品牌都能夠負擔得起。

事實上，即便對于售價較高的咖啡品牌，低因咖啡也存在一定成本壓力。因為部分品牌用正常咖啡豆和低因豆制作咖啡的售價完全一樣，而低因豆的成本更高，假設點低因選項的人不多，很可能造成成本負擔。比如某品牌曾短暫卷入這一領域，但目前已經撤離。從一些網友分享的點單經歷來看，或許是因為點單的消費者并不多。對于資金實力較強的品牌而言發展尚且有運營壓力，更別說對于9.9元、6.6元的咖啡品牌，健康、安全、保留風味的低因咖啡的成本過高，更難以實現。

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直面消費痛點，獲得市場關注

當咖啡成為一種大眾化的飲料，許多消費者已經養成了每天喝咖啡的習慣，咖啡甚至成為了新的“水替”，對咖啡因的討論也就越來越廣泛。從社交平臺中可以看到不少關于過量攝入咖啡因所導致的“失眠、心悸、手抖”等帖子。比如“一邊打工，手一邊抖，抖得鍵盤都按不準，像得了帕金森一樣”；“心突突跳、睜眼到天明”；吐槽“咖啡是下午4點喝的，人是凌晨4點瘋的”等等。

這種案例并不在少數，正如世界上存在酒精過敏的脆皮人，同樣，也有咖啡因不耐受人群，而且這一人群的數量還不少。美國一項研究顯示，只有10%人群擁有咖啡因代謝較快的基因，中國代謝解析計劃的一項樣本量超1萬例的研究顯示，超60%的中國人的基因對咖啡因的代謝能力較弱，也就是更容易出現心慌、失眠等癥狀。而且伴隨年齡增長，咖啡因代謝會越來越難。

但對于“早C晚A”（早咖啡晚酒精）的年輕消費者，想要徹底“戒掉”咖啡并不現實。而且有數據顯示，2023年咖啡外賣的下單時間，覆蓋了早上7點到晚上11點，并且2021至2023年間，晚上6點至9點的咖啡訂單出現了增長，夜間喝咖啡的趨勢日益明顯。市場中不少消費者喝咖啡不為提神只為過過嘴癮。相關數據顯示，消費者喝咖啡的原因中，58%的人是為了提神醒腦，除此之外，有60%的人通過喝咖啡來放松舒緩，還有49%的人是因為喜歡咖啡的香味。

一些品牌在洞察到這一消費趨勢后，各品牌自然不會錯過增長的機會，低因咖啡也就應運而生。社交平臺中有相關帖子分享，“低因咖啡拯救了自己的健康焦慮”并表示“剛喝了某品牌的低因，既能解饞又不會心跳過快，愛死了”。由于其可以滿足消費者全天各個時間段，沒有負擔喝咖啡的需求，直擊消費痛點，在市場中獲得不少關注。

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品牌發展的考慮

低因咖啡受工藝的限制，相較于普通咖啡在風味上可能不足，為了盡可能的提高風味。低因咖啡的推出背后需要品牌付出大量的時間和金錢，且很可能出現收益和付出正比的情況。品牌之所以大費周章開發低因咖啡，主要在于利益。早有品牌在嘗試提升低因咖啡的風味，比如日本品牌UCC上島咖啡，不過相比于普通咖啡，這種咖啡的價格著實高上不少，900毫升的普通711咖啡售價98日元，同樣規格的低因咖啡，售價291日元。

從消費市場來看，在健康飲食理念的影響下，市場對咖啡因含量及日常攝入量等更加來了解，日常生活中常見的飲品中都或多或少的含有一定量的咖啡因。國家食品安全風險評估中心2021年出具過一份《中國居民膳食咖啡因攝入水平及其風險評估》，當中指出，在我國，對于成年消費者，咖啡因攝入貢獻率較高的依次為茶葉、茶飲料、奶茶和咖啡；未成年人咖啡因攝入貢獻率較高的則依次為奶茶、茶飲料、茶葉和巧克力。

在咖啡因包圍的日常飲食中，想“睡個好覺”就需要對咖啡因精打細算。《中國消費者咖啡因認知及態度調查（2023）》指出，近九成消費者希望了解飲品中的咖啡因含量，另有超過七成的消費者認為每天攝入的咖啡因量需要被控制。而且相關報告顯示，對于每周都要喝咖啡的消費者來說，咖啡逐漸成為了“全時段”飲品，早晚飲用的占比逐年提升。

所以整個消費市場對低因咖啡的需求越來越旺盛，為其發展提供了良好的市場基礎。此外，品牌對于低因咖啡的嘗試，也是想要圈定更多消費者，比如咖啡因敏感人群，甚至是孕婦、青少年等群體。吸引讓不敢喝、不能喝的咖啡因易感人群，提高客流量，從而獲得更高的收益。對于品牌而言，推出低因咖啡既可以籠絡住現有消費群體，還能成為和競品們打出差異的一個切口，提高品牌的知名度及信任度。

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是否為噱頭

隨著低因咖啡熱度的攀升，市場也出現另一種聲音，認為低因咖啡為噱頭，理由也很簡單，因為大部分低因咖啡都是人工干預的，不是自然的味道，除了損失咖啡因以為，還損失了大量的咖啡風味。還指出，如果點低因咖啡是因為害怕咖啡因過量，那完全可以點半份濃縮，這樣既不損失咖啡原有的風味，還能降低咖啡因的攝入量。支持者則認為，低因咖啡的咖啡含量遠遠低于半份濃縮且可以為更多群體提供咖啡選擇。

據查詢，市場中12各知名品牌旗下的冰美式咖啡因含量大概在136到227毫克；冰拿鐵的咖啡因含量大概在66到186毫克。而某品牌低因版本咖啡因含量只有20毫克，即便點半分濃縮也很難達到和低音咖啡的標準。而且不同地區對低因咖啡的都有具體標準，歐盟標準咖啡因含量不超過生豆的0.1%，美國FDA標準不超過3%，中國食品工業協會提出的團體標準是在0.2%以內。

歐洲食品安全局（EFSA）的建議是，成年人每日咖啡因安全攝入量為≤400mg（單次攝入量不超過200mg），特別指出孕婦或哺乳期婦女≤200mg。這也就意味著健康成人每日飲用冰美式咖啡不超過2杯，要是咖啡因含量更高的咖啡一杯就已經超標，這還不算其它食品、飲品中的咖啡因含量。網絡上有言論表示“一個合格的打工人，抽出來的血應該是半杯咖啡+半杯奶茶”也側面反映了當代打工人現狀，但奶茶中的咖啡因含量也不容小覷。

比如某品牌大杯、熱飲、不另外加糖的產品整杯咖啡因含量約為235毫克，絲毫不輸咖啡。以此來看，一天一杯“咖啡+奶茶”的配置很容易造成咖啡因攝入量超標。但“青菜蘿卜各有所愛”，對于那些對咖啡敏感且更加追求咖啡風味的消費者而言，低因咖啡的出現為其提供了更加合適的選擇。而對于那些想要依靠喝咖啡提神醒腦的消費這而言，低因咖啡的優勢則并不明顯。

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釋放咖啡賽道的“剩余市場”

隨著中國咖啡市場的不斷擴大，接受咖啡的人群在近幾年高速增長，據中國咖啡行業協會發布的數據顯示，中國咖啡市場的規模從2011年的125億元增長到了2020年的約450億元，年均增長率達到了20%以上。市場快速發展的同時，品牌內卷加劇，既有國產咖啡品牌密集破圈，又有咖啡品牌們卷價格的密集下沉，品牌想要在咖啡的市場進一步拓展并不容易。

所以在產品創新上需要將目光放到細分品類上，對“咖啡因”敏感的這部分人群的咖啡需求變得更加重要起來。“低因”“輕因”“脫因”的咖啡產品在蔓延的咖啡因焦慮中，變身新賣點。長期以來，低因咖啡在行業中的“可見度”并不高。但其品質和受歡迎度卻在悄然增長。據相關預測，到本十年末，低因咖啡市場將從2022年的195億美元增長至288.6億美元。2022年，低因咖啡公司的營銷總監曾表示“過去5年，低因咖啡的增長速度基本超越了常規咖啡”。

這也就意味著未來這一品類在市場中還有較大的發展空間和較強的發展潛力。具體到每個門店，低因咖啡的特點也會助力品牌實現全時段經營，幫助避免“3點以后沒生意”的難題，有利于在一定程度上緩解咖啡店的經營壓力。不僅可以減輕第一次接受咖啡的消費者的“心理門檻”，對培育咖啡的新用戶有著更為重要的價值。

更重要的是，還可以為一些消費者提供情緒價值。相關報告顯示，大多數消費者養成每周飲咖習慣，且越來越多的消費者飲用咖啡是出于精神需要，其香氣所能提供的放松舒緩、療愈身心的氛圍感，成為更多消費會所追求的理想化生活方式。而這也是低因咖啡的“舒適區”。在競爭加劇的咖啡市場，低因咖啡的火熱，或成為整個咖啡賽道發展的有力補充。

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國內低因咖啡市場處于起步階段

數據顯示，2019年脫咖啡因咖啡市場規模為186.7億美元，2023年達到195億美元，年復合增長率約為1.09%。預計2031年增長到288.6億美元，預測期內（2024-2031年）的年復合增長率為4.45%。雖說近兩年我國低因咖啡市場正在迅速成長，但與歐美以及日本相比，國內品牌在低因咖啡上的嘗試只能算是剛起步。特別是日本，雖然相較于歐美市場發展較晚，但從2010年左右開始低/無咖啡因市場快速擴張。

三得利、伊藤園、羅森等頭部品牌都推出了相應的產品，而日本市場上相關產品的豐富度甚至不亞于發展更早的歐美市場。從日本品牌近十幾年推出的產品身上，國內品牌或許可以得到一些啟發。其中，較重要的就是“平衡風味與咖啡因含量”的關系。“沒有酒精的啤酒那叫格瓦斯，沒有咖啡因的咖啡，還能是那個味兒嗎”社交平臺中就有相關討論。

部分普通消費者和部分咖啡不耐受的消費者表示“我沒喝出區別，這已經夠苦的了”“聞著是咖啡味，嘗著是咖啡味，跟普通咖啡喝起來沒啥兩樣”。但對于咖啡因重度愛好者則表示其味道太淡了。雖然各種脫因方法都宣稱可以很大程度上保留風味，但仍有大量消費者反映脫因后的咖啡和茶風味相比脫因前弱很多。

因此，如何通過工藝、技術來填補脫因產品在風味上的缺陷也成為各品牌努力的方向。比如，某品牌則通過延長咖啡豆的烘烤時間來增強脫因咖啡的濃郁風味；某品牌從原料選擇和烘焙工藝環節入手，選用高級咖啡豆的同時在烘焙階段選擇與當地有悠久歷史的烘焙工坊合作，保證脫因咖啡豆在烘焙后的風味。未來，我國低因咖啡市場還有待優化，這不僅可以為相關品篇提供借鑒，還可能會促進整個行業的向上發展。

行業思考：伴隨著咖啡逐漸日常化，有過過量攝入咖啡因經歷的消費者越來越多，咖啡因在市場中也越來越不受待見。在嗅到這一商機后，便有品牌發力低因咖啡，想要在內卷的咖啡賽道中獲得突圍。事實也確實如此，由于直擊消費痛點，低因咖啡在市場中獲得了不少關注，也為行業注入了新鮮血液。但相比于國外，低因咖啡在我國市場中尚處于起步階段，仍需在發展過程中不斷完善。