同樣都是蛋，怎么差距就這么大？

雞蛋憑一己之力成為全民的“寵兒”，而鵝蛋就像被打入冷宮的妃子，無人噓寒問暖。

不僅在家家戶戶的飯桌上極少見到，就算是逛遍整個菜市場也找不到一家“賣鵝蛋”的小販。

究竟是哪個環節出了錯？同樣作為補充蛋白質的不二之選，為什么鵝蛋就不能成為大眾群體的偏愛呢？

看完今天這篇文章，你一定會恍然大悟！

雞蛋or鵝蛋，哪家更強？

雞蛋幾乎是我們每天都要吃的一種食物，不僅能能夠滿足我們的身體蛋白質以及某些微量元素的補充，還是孩子們的最愛。

畢竟作為少有的“完美”食物，雞蛋有此殊榮也屬實是意料之中的事。

雞蛋在歷史長河中一直扮演著人類的忠實“輔助”，不過唯一改變的就是數量了。

從過去的有一只雞就是稀罕玩意兒，到現在的成筐成箱的購買雞蛋，不得不說我們是懂得如何滿足自己的需求的。

不過光顧著“寵幸”雞蛋，別的家禽的蛋是不是被我們忽略了？

你看那鵝的蛋，又大又圓，吃一個能頂兩個雞蛋，估計營養價值更好，也更能充饑，咋就不吃鵝蛋呢？

難道是人類粗心漏掉了這么一個“超級食物”？還是說這個食物不火是有它自身的原因呢？

動動腦筋想想，怎么都可能是后者。

畢竟雞蛋這么風靡全球，自然有它的道理，反過來想想，鵝蛋無人問津也是有它的弊端所在。

其實要說營養含量那是不相上下的 ，那究竟是什么原因導致這種差距呢？

鵝蛋到底輸在哪里？

其實從一開始的時候，鵝蛋就已經輸在了起跑線上，母雞可以一年三百六十五天天天下蛋，就算沒有和自己的老公雞洞房花燭夜，照樣下蛋不耽誤。

而這母鵝就不一樣了，一年到頭就只有兩個季節產蛋，天數更是少的可憐。

家鵝7個月大的時候下了第一個蛋，然后開始隔天下蛋，下了12個蛋后它休息了幾個月，然后又開始了新一輪的下蛋，同樣下了十多個蛋以后再度休息。

鵝蛋很大，所以生成需要時間，不能每天下，而且鵝一年中有很長的休產時間，太冷或者太熱它都不下蛋，所以產量很低，一年也才幾十個。

亦或者單是拎出來一只母雞和一只母鵝，它們二者之間每天產蛋的數量就是天壤之別，光從這些角度來看，怎么算都是養母雞更劃算一些。

有些人可能會說，物以稀為貴，雖然數量少，但若是將這種“稀有物”拿到市場上來售賣，豈不是能賣出個好價錢？

這么想自然是沒有道理，一顆雞蛋才一兩塊，一顆鵝蛋在小編這里可是能夠賣到將近10元一顆了， 這樣算起來賣出一個就等于5個雞蛋的量了。

話到嘴邊說得容易，實際操作起來確實難上加難，只有真正養過鵝的人才會懂，這些大白鵝的脾氣究竟有多倔，多么的不好管理。

不僅光是脾氣差，飯量還大，它們的胃就像一個無底洞，什么時候喂，什么時候吃，一直喂就能一直吃，喂養成本很大。

其實還有一個最重要的原因就是鵝蛋不符合人們的口味。

與雞蛋相比，鵝蛋的體積大的不是一點點，正常的早餐一個雞蛋一個包子，再來一杯豆漿，就可以滿足營養和口味的雙重享受。

但要是吃鵝蛋的話，一個蛋就已經吃撐了，喝點豆漿都成“溜溜縫”了。

本身雞蛋就已經有一股子腥味兒了，鵝蛋則是更大，因此在吃法和做法上都沒有雞蛋來的隨意和百搭，久而久之，就被人們拋之腦后、打入冷宮 了。

鵝蛋真的一無是處嗎？

說了這么多，可不是雞蛋給了贊助，也不是無端給鵝蛋拉仇恨，只不過是在闡述百姓們心中的事實而已。

其實鵝蛋和大鵝也是有很多屬于它們的“受眾群體”的。鵝蛋雖然腥味兒大，但是只要稍加腌制，就連冒油的咸鴨蛋都得靠邊站。

吃過咸鵝蛋的人才會懂，這種蛋的蛋清不會變硬，口感特別嫩滑，加上流油的咸蛋黃，別提有多鮮美了，小時候在農村偶然吃過一個，那個味道至今還在回味。

而且大鵝這個美食，在近幾年間突然就火了，吃法就是鐵鍋燉大鵝，尤其是到了冬天，大街上的“東北鐵鍋燉”成了大家的最愛。

柴火燒著煮得滿滿的一大鍋，有大鵝，有五花肉、排骨、老母雞，一鍋亂燉，別提味道有多鮮美了。

搭配上冬季大白菜，小粉條子和干豆角，只有北方人才懂得快樂。有機會到北方來旅游，那一定要來嘗一嘗，一定不會失望。