很慶幸，我們是旅行者的同時，實際更是觀察者和記錄者，這種身份的認領，讓我們懷有某種“走進局內”的使命，我們的快樂也隨之發生改變。四五天的時間，也終于讓我明白，旅程的時長，并不會給體驗深度造成絕對地影響，你的視角你的心，才是重要條件。于我而言，旅行的意義不是為了見多識廣，解鎖了不同的地方，也不代表就能解鎖自己的人生方向，真正的收獲，是心靈的成長。

——那些心間的震顫、忽然懂得的道理、新鮮又熟識的念頭、過往的復現……最容易發生在旅途當中。如果出現，珍視它，奔赴它，吞服它，走進去再循跡往返，成長總在此間發生。旅行者，遠離了固有日常，讓思維和觸角回歸到敏銳的狀態，用旁觀者的身份，更有助于我們找到生活本來的模樣。當我們可以不被生活所縛，也便不再需要旅途。

周游列「國」第三站，TOUR MEET 途覓聯合錦江酒店度假系列，走進云南騰沖，一路上，騰沖的村落風光、人文風物徐徐展開，讓溫泉之旅，變成了一場騰沖原生態風土之旅。溫泉“野”趣，也代表著騰沖地熱的原始能量，這座城市也被這股能量塑造，純凈、天然、蓬勃。

騰沖的溫泉，像一頓早餐一樣家常——黃油在鍋里化開，散發親和的香味。我們也同樣被溫泉融化，當溫暖的氣息爬上臉頰，感受自己一點點消失了重量。這座城市下定了決心，絕不辜負自然的恩賜，它有的是辦法將自己的“天分”展現淋漓。林間、田野、酒店，甚至一座公交車站，溫泉恰如毛細血孔般，極盡所能打開與這個世界的互動方式。

騰沖是中國最年輕的火山區之一，在700萬年前這里的火山開始噴發，最年輕的火山巖為2000年。豐富的火山地貌伴隨著活躍的地熱活動，騰沖人照單全收了這份危險與安穩。盡管這里被稱之為“年輕”的火山區，但之于人的壽命，那就太古老了，所以不論男女老少，不論是誰，生活在這休眠火山群腳下，都具備絕對的資格“青春洋溢”，像個孩童般脫下鞋襪和衣帽、卸下身份，沖進溫泉，沖向這個暖洋洋的懷抱。當這個動作沿襲千年，人們也早已歸順這種樸拙天然的“奢享”，不論生命如何顛沛流離，溫泉，大抵便是那讓人可以迅速復原的神秘藥劑。

20分鐘野溫泉還原真實

（黃坡村大洞溫泉）

在騰沖溫泉分兩種，一種是外地游客喜歡去的度假區，一種是本地人喜歡泡的野溫泉。比如在界頭的石墻溫泉，是本地為數不多的硫磺泉，建在一片油菜花田里，日落時夕陽映在泉水中，水汽繚繞、如同仙境。

騰沖人愛泡野溫泉，一個重要原因是人少，不會有多大的承載量，因而水質較好。這里多山多水多樹，野溫泉自然也“山野氣”十足，有的建在森林里，有的在河灘上，有的在田地邊，探索各處野溫泉，是人在騰沖的樂趣之一。

大洞溫泉藏于林間，臨近的路邊出現一個小小的平臺，橫七豎八停著幾輛電動車，邊上堆著深灰色粗糲的火山石。我們沿著小路往里走，剛下過雨的泥土補眠濕軟，蔥蔥蘢蘢的樹木像走進一座原始森林，寬大的蕨類植物幾乎要拂到人身上，曲曲折折看不到盡頭。

我們邊走邊觀察植被和昆蟲，熱帶植被及深秋的知了聲，讓人對低緯度地域開始有了清晰的感知。谷底傳來流水聲，正如書中記載“忽聞水聲潺潺然從石峽中流出”，心想徐霞客當年是不是也走過同樣的路。

大洞溫泉單日男浴雙日女浴，人們自覺遵守著這樣的約定。穿過林蔭道過了溪水便到了大洞溫泉的小院，一棟小建筑，有頂有圍合，但并無可開合的門庭設計，“若有異性不慎闖入，場面難免尷尬，”無可擺脫“社會人”的謹慎，這成為我們抵達時的第一疑惑，想到進山之路十分曲折，若非刻意尋找，很難出現這樣的“不慎”。這樣一想疑惑便就此作罷。

走進小院，一側是“換衣區”，墻上貼著使用規則的條目，略遠處坡上兩塊長著青苔的石碑，一塊是修大洞溫泉碑，上面記錄著修建過程以及捐贈者名單，另一塊則只能依稀認出“道光甲午……溫泉龍王……”之類的字樣。另一側便是溫泉池，池子與百年前記載的無異，背倚幾塊大石，石頭層層疊疊壘起來，女人們無不全身裸露泡于池中。她們多數在池子遠離出水口的一側，洗澡、洗頭，也洗換下來的衣服，互相交流說笑。

前一日，聽在騰沖鄉間長大的本地女生春曉講述：過去大部分人家沒有浴室，村里的溫泉池就是公共澡堂，人們隔三差五就會去池子泡一泡，跟現在流行的泡湯大相徑庭，村里人在池子里搓背、洗頭，說洗澡更為貼近。但是騰沖人并不稱之為洗澡，而稱作“洗水”，這一字之別，是為了區別浴室和溫泉而刻意強調，在當地人看來，溫泉水是自然的賜予，需心懷感激，這一字改變傳遞出他們對溫泉的敬重。

當這一幕映入眼簾，作為“闖入者”，你很難落落大方、平心靜氣將之占為己有，我們像個“盜竊者”一般小心翼翼地行動，而池中的人們則松弛喜樂、坦然自若，爾后我們也因其的“毫不在意”而放松下來，以觀察和傾聽作為主要記錄方式，將那些隨熱氣騰升的感獲以意念敲擊至大腦皮層，并穩妥存儲。

不論如何，就別人的生活方式，我們無需置評，她們，這些可人的姨們奶們，造就了此番我們目光所及的鮮活而生動的圖景，它帶領我走向三毛筆下的故事，故事為何固然并不重要，重要的是親身領略的真實，你交付過心靈，敞開過懷抱。這旅途、這行程、這體驗是好是壞是對錯，一個合格的旅行書寫者，首先要先學會對事物本身的好壞“閉嘴”，但那種探險般的樂趣，定是旅行者該追求的。

在秘而不宣中潛藏的共識

（小甸櫻花溫泉）

騰沖固東鎮有幾處十分有特色的傳統村落，有以皮影戲見長的劉家寨，有保留著手工制油紙傘傳統的滎陽村，還有銀杏古樹參天的銀杏村。劉家寨皮影戲傳承人劉安逵老先生跟我們分享，騰沖地處偏遠，文化被先朝移民帶來這里之后，很少與外界交流、也不清楚外界的發展狀態，所以按著自己的節奏生長。“禮失求諸野”在這兒得到印證，遠在邊陲的騰沖沒有追趕上現代化的步伐，反而保留下來許多珍貴的明清文化遺風，浸潤著此地風土。

離開大洞溫泉之后，我們就前往固東鎮尋找另外一處野溫泉。固東鎮位于騰沖的西北部，為我們帶路的老番指著遠處一座與行進方向平行的山說，往山里走就是緬甸了。騰沖的發展史離不開邊境的地理區位，自古就有“極邊之城”的稱謂。明代在騰沖屯兵戍邊，從內地遷來大批的移民世世代代定居下來。

在云峰山腳下的小甸村，往山里走聚集的村落退去，映入眼簾的盡是青山、農田和溪流。一路上不斷偶遇水牛群，安靜地臥在田里，幾只白色的鳥在牛背上站著，唐詩里寫“樹樹皆秋色，山山唯落暉。牧童驅犢返，獵馬帶禽歸”，隨處可見的古典意蘊在騰沖自然流淌。

這些水牛是檳榔江水牛，是騰沖特有的品種，喜歡棲息在沼澤里，用濕泥把自己身上涂滿。漸漸地農田消失，車進入盤山公路，不時有村民騎著電動車往來，雨說來就來，打在車窗上，像一個及時的伴奏，把探索的情緒拉滿。雨中進山尋溫泉，聽起來更像是一件有些落拓不羈、又有些閑庭信步的“浪漫的事”。

抵達小甸櫻花溫泉時，雨還在下，我們小心翼翼地走過濕滑的山路，找到了今日開放的大池。說是大池，其實也并不很大，約么容納七八個人，池子半露天，頭頂有棚子遮擋，外緣可以看到天空。售票的工作人員告知，我們是當日第一組客人，池水十分清澈。我現學現賣：藍色清澈的是碳酸泉，而乳白色渾濁的是硫酸泉……

與大洞溫泉鄉土氣不同，此刻可以安靜地私享泡湯時刻，頭頂一陣婉轉的鳥啼聲穿透了雨聲，抬頭看，天空被森林遮住大半，雨滴穿過層層樹葉落下來，在池中泛起點點漣漪。后來雨越下越大，身體也漸漸適應了池水的溫度，從四肢到臉泡得紅彤彤的，在森林雨聲的白噪音中靜坐，泡湯聽雨，這份即便刻意尋求也不易尋到的意境，竟讓我們趕上了。泡野溫泉，大概就要帶著有一顆不趕時間的隨喜之心。

往山上走20米左右是泉眼所在之處，淺淺的溫泉水流從石頭縫里滲出來。這深山里的小甸櫻花溫泉，說藏在深閨也不足為過，騰沖的野溫泉似乎就是這樣，四散在各種不知名的鄉村，姿態既不主動招徠，也不排斥外來游客，當地村民帶著含蓄的質樸和友善，像桃花源記里的世外之人。

如一場交談求索片刻與永恒的關聯

（騰沖暻閣半山溫泉酒店）

要為旅行定下閑適的基調，要考一個合心意的住所。不論在外如何“撒野”，歸來定能養精蓄銳。不論身處何處，對生活的秩序和安全感的追求，也是種信仰。

在前往騰沖暻閣半山溫泉酒店的路途本身，也是一張縱身躍入這場世外桃源般夢境的入場券。沿著蜿蜒曲折的山間小路前行，路邊是成片與我們逆向擦肩而過的樹林，古村落的稻田連綿不絕，遠處山影層疊，不可謂是天空中嵌入一幅山水畫作，在云霧間時隱時現。

騰沖暻閣半山溫泉酒店，有著恰到好處的地理位置，位于高黎貢小鎮的半山腰，從酒店的觀景臺眺望，遠處的鄉村經由距離及視野的造化，不見了親臨其境時的泥濘與塵土，顯現出不可忽視的波瀾壯闊，這段距離在日光的調和中形成了最好的濾鏡。此外，酒店與各鬧市區及古鎮，也保持著剛剛好的距離，出世入世，由得我們自行擇選。

盡管日日出門都與溫泉結緣，但在酒店的溫泉體驗，意義和感受仍是不同。臥在青山懷抱里的酒店露天泡池是與騰沖的山景最佳對話方式。溫泉與陽光都是這初冬季節溫暖的誘惑，在池里打個盹，純天然的碳酸氫鈉泉讓身體得到滋養，遙遙望去的山下村落好像夢里海市蜃樓的裝點，微風輕輕吹走額角的汗，也輕輕搖晃著我們進入更柔軟的夢。

如果想要更加私密，客房的私湯可以給你一片靜謐的小天地。偌大的落地窗前，一幅震撼的自然景色在房間里落成。窗的一側是榻榻米茶歇區，另一側則配備了溫泉泡池，客房空間也因此有了被生活撫摸過的表情。與山林氣十足的野溫泉不同，酒店私湯像一位無微不至的管家，滿足我們對精致和舒適的一切要求，讓我們找回熟悉的被呵護和度假感。

在夜晚點上燈、放上水，躺入其中，不比白日，我不必思索關于當地人的習慣，關于某個溫泉的來歷，關于偶然的深意，關于時間的把握……終可以卸下一切，不是旅人不是記錄者不是觀察者不是本地人，不過是一場睡前準備。透過房間的天窗，不論什么天氣，我知道星光仍在閃爍、云層溢滿山巒、白日到訪及未到訪的野溫泉仍輕盈冒著熱氣，銀杏村中及酒店里的銀杏樹，暈染一層新的金黃，再也沒有新的影像要拍，這一切都在心中成像。

關于旅途，我的經驗是，白日要允許自己漂泊，夜晚，則創造一些自我交談，以創造片刻與永恒的關聯。

（騰沖半山溫泉暉廷云居酒店）

縣城東北方向的騰沖溫泉半山暉廷云居酒店，離城區大概10公里，去往酒店的路途讓我們得以在村莊中穿梭，奔馳于金黃的稻田和寧靜的山巒之間。晚上，一輪玫瑰色圓月出現在路的盡頭，像守護我們回家的神明。

騰沖溫泉半山暉廷云居酒店安靜地臥在高黎貢山的懷抱里，騰沖氣候濕潤，目之所及一片郁郁蔥蔥。房間陽臺上有露天泡池，秋天的夜里帶著不擾人的微涼，明月當空，汩汩流出的溫泉水把月光捧在池中。剛下去的時候，溫暖的泉水與稍顯寒涼的夜晚的溫差，不禁打了個寒顫，不過身體很快便適應了泉水的溫度。把全身沒進池子里，抬頭看漫天的星星，還有各種蟋蟀在山間叫個不停，汗從臉上冒出來，剛剛的涼意已經完全不見。

“偌大的池子一個人泡稍顯寂寞，如果是帶寶寶的一家三口應該剛好適合，進門時看到有為孩子準備的兒童拖鞋和小木馬；酒店準備的葡萄香氣濃郁，據說是本地種植的，清涼的果香把溫泉的熱意消減了幾分；聽說房間后面有一條徒步道，走到山頂可以看到北海濕地；還有早餐現做的餌絲據說非常好吃，也得嘗一嘗... ...”各種念頭在腦子里東串西跑，差點泡著溫泉睡著了。酒店的溫泉私湯，是最好的夜床禮物。

第二天一大早，微雨中漫步到山頂，遠處群山氤氳，白云睡在山坳里，好像在睡懶覺。山靜靜地、雨也靜靜地，我們甚至不敢高聲講話，怕打擾了這座還在賴床的小城，于是在酒店的觀景平臺坐下來，等待著這里土地、樹木和人們慢慢蘇醒。