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多家外媒援引消息人士報道，Coach母公司Tapestry正在尋求出售旗下鞋履品牌Stuart Weitzman，Stuart Weitzman的CEO也將在今年10月離開公司。

作為全球知名的高端鞋履品牌之一，Stuart Weitzman曾被不少消費者視作是兼顧了時髦、品位和話題性的“夢中情鞋”。品牌濾鏡下，即使它的爆款單品5050過膝長靴售價高達五六千元，依然能讓一眾消費者趨之若鶩。

但如今的Stuart Weitzman極有可能成為棄子。有消息稱Tapestry打算通過出售它來優(yōu)化手中的產品組合，并充實自己后續(xù)商業(yè)運作的資金。

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“奧斯卡女星最愛的鞋”

Stuart Weitzman的創(chuàng)業(yè)故事多少有點勵志色彩。

20世紀50年代，小男孩Stuart Weitzman的父親和哥哥在美國馬薩諸塞州開了一家叫做“Mr. Seymour”的鞋廠。60年代初，已經成年的Stuart Weitzman加入Mr. Seymour，成為了一名鞋履設計師。

1965年，Stuart Weitzman的父親去世，他隨后在1971年將Mr. Seymour賣給了一家西班牙公司，自己則留在已經易主的公司里，繼續(xù)從事鞋履設計工作。

1994年，一心想要做出好鞋子的Stuart Weitzman從西班牙人手里重新買回了公司，至此，這個以他本人命名的品牌開始徹底按照他的設計理念和商業(yè)理念出現(xiàn)在大眾面前。

在時尚圈，Stuart Weitzman以兼顧了時尚設計和穿著舒適著稱，它會選用軟木、樹脂、珍珠、鉆石等特殊材料，還堅持每雙鞋都手工制作，從而確保細節(jié)上的完美。據說有段時間美國第一夫人尤為喜歡這個品牌，Stuart Weitzman本人還會親自為碧昂絲等頂流女星設計鞋子。

5050過膝長靴是SW最受歡迎的單品之一。

2002年到2008年，Stuart Weitzman迎來了高光時刻。那期間它每年都會為走奧斯卡紅毯的女星設計一雙價值百萬美元、全球獨一無二的“夢幻之鞋”，每年的“夢幻之鞋”花落誰家都會備受關注，Stuart Weitzman因此獲得了極高的品牌美譽度。

2015年，Stuart Weitzman被Coach母公司Tapestry收購，它擁有了和Jimmy Choo、Manolo Blahnik、Christian Louboutin等奢侈鞋履品牌齊名的聲量，產品矩陣包括靴子、高跟鞋、單鞋、涼鞋等，價格則通常在數千元左右。巔峰時期，它在全球的門店數量超過100家，不少女生會把它看作是“一生必須要買一雙的鞋”。

可惜高光之后，這個“夢中情鞋”最終走向了落寞。

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先敗給潮流再敗給周期

早在今年的全球奢侈品大滑坡之前，Stuart Weitzman就已經出現(xiàn)了頹勢。

被Tapestry的收購之后，它在2019年迎來了業(yè)績最高點，年銷售額為3.89億美元，但2020年它的銷售額瞬間縮水到2.86億美元，業(yè)績同比下滑36%。

數據來源：Tapestry財報

疫情顯然重塑了人們在服飾上的消費習慣。長時間居家辦公后，人們習慣了一整天都穿著舒服的鞋子和衣服，即使重新恢復了社交和工作，他們也把對舒適的追求延續(xù)了下來。

曾有美國三方機構調研過，“舒適”在疫情之后已經超過“質量”和“美觀”，成了美國消費者買鞋的首要考慮因素。甚至曾經穿著高跟鞋走紅毯的女明星們，也開始穿著運動鞋展示松弛的一面。

而早在疫情之前，以高跟鞋為代表的傳統(tǒng)女鞋就已經處在了消費者喜好的更迭上。悅己主義和女性意識的覺醒，讓更多人把傳統(tǒng)設計中尖頭、窄身、行動不便的高跟鞋看作是對女性的束縛，或者是“美麗刑具”。

結果是高跟鞋市場在2018年萎縮了近120億美元，在鞋類市場的銷售占比相較于2017年少了一半以上。與之相對應的是，老爹鞋、洞洞鞋在那個時間點大受歡迎，HOKA、昂跑等新晉運動鞋品牌更是在疫情之后一飛沖天。

面對潮流大幅更迭，最難受的就是Stuart Weitzman這樣的單品類品牌。如果不做改變，愿意為它買單的消費者會越來越少，如果用大幅調整來適應潮流，新的設計理念和品牌形象又可能與它從前的樣子完全不符，從而模糊了品牌定位。它的確象征性地推出幾款運動鞋，但這些在它繁多的SKU里，占比微乎其微。

SW也象征性地出過運動鞋。

同樣的困境也出現(xiàn)在了Tod’s、Jimmy Choo等過度依靠單品類的品牌身上。一代西方鞋王Tod’s已經在今年6月宣布退市，Jimmy Choo則已經連續(xù)5個季度營收下滑。

一邊是傳統(tǒng)女鞋不好賣，一邊Stuart Weitzman還碰到了奢侈品行業(yè)的兩極分化，這讓它的境地更加雪上加霜。

全球經濟下行，人們對奢侈品的消費變得更加涇渭分明。一小波高凈值人群仍然消費得起最頂級的奢侈品比如愛馬仕香奈兒，大部分中產則停止了對奢侈品的追求，轉而選擇了更有性價比的平價商品或者更有實用性的運動服飾。

在這個過程中，定價千元以上、萬元以下的輕奢陣營首當其沖。經濟景氣時，它們是美好生活的裝飾品，經濟慘淡時，不管是論保值、論身份標簽、論性價比還是實用性，它們都不是必需品。不幸的是，Stuart Weitzman也在這個行列中。

出售傳聞曝出后，Tapestry尚未給出官方回應。目前它正在謀求以85億美元的價格收購Capri集團，用后者旗下的Michael Kors、范思哲和Jimmy Choo來豐富產品陣營，但收購受到了美國聯(lián)邦交易委員會（FTC）的阻撓。

有分析人士指出，出售Stuart Weitzman所得的資金，既可以充實Tapestry用來收購Capri的錢袋子，也可以被它拿來對付與FTC之間無休止的合規(guī)糾纏。無論哪種情況，Stuart Weitzman都不在Tapestry的未來里。