胡辣湯，還是辣糊湯，這是個問題。

方中山來南京之前，南京人的早餐桌上，胡辣湯有之，辣糊湯也有之。

王府大街的早餐排隊王芳婆糕團店，貌似一點都不糾結(jié)誰才是正宗流派。

在芳婆，「辣湯」兩個字一統(tǒng)江湖，仔細一品，很符合南京人“多大事”的精神內(nèi)核。

胡辣湯，屬于河南人早餐桌上絕對的主角。

每個睡不醒的清晨，沒有什么比一碗辛辣、味道猛烈、暖胃驅(qū)寒的胡辣湯更讓人著迷上頭的了。

河南人做胡辣湯很有講究，要用花椒、胡椒、丁香、肉蔻等近30種中藥材熬制。

再加入木耳、牛肉、面筋等豐富的內(nèi)容，入口給力，回味又有后勁。

走南闖北的河南人，把胡辣湯帶到各地。漸漸有了入鄉(xiāng)隨俗的「辣糊湯」：不再是牛羊骨湯打底，而是海帶千張絲勾芡。

今年，南京刮的風都是胡辣湯味的。

自從開了方中山胡辣湯之后，排隊成了成賢街常規(guī)畫面。門口不排隊時間很少，比如暴雨。

飯點時間，點單要排隊，取餐又要排一次隊。

拿著小票，先要到外面窗口排隊取牛肉盒子和水煎包，然后到里面窗口排蔥油餅，最后還要再排胡辣湯。

吃一次胡辣湯，是在挑戰(zhàn)南京人的排隊耐心極限。

在方中山來南京之前，南京人更多喝的是入鄉(xiāng)隨俗版本的辣糊湯。

當傳說中的方中山開到南京，怎么也得搞一碗嘗嘗。

排隊等胡辣湯，阿姨用大勺子頗為費力地攪動碩大的鍋底。 胡辣湯的濃稠度，肉眼可見。

Emmm，方中山雖然已經(jīng)是成賢街的人氣店了，但毫不介意南京人用豁口的碗……

一碗精品胡辣湯十塊錢。河南人表示：胡辣湯出了河南，已經(jīng)是我吃不起的價格了。

胡辣湯里，有牛肉、木耳、面筋和黃花菜，入口又麻又辣，沖擊性極強。

與口味霸道的胡辣湯相比，加了豆腐腦的兩摻，中和了胡辣湯的辣，友好不少。

忽然好像有點理解，為什么胡辣湯走南闖北，會入鄉(xiāng)隨俗地進行口味調(diào)整。

相比胡辣湯，牛肉盒子更得我心。炸過的面皮，入口薄脆油潤，牛肉粉絲餡香噴噴的。

我明明是沖著胡辣湯來的，沒想到被牛肉盒子圈粉了。

鄭州方記胡辣湯，其實也是人和街的新面孔。

今年，胡辣湯的風刮到南京。鄭州方記胡辣湯就是趁著熱度，從鄭州開到南京。

進店第一眼，被菜單上的價格驚喜到。

牛肉胡辣湯8塊錢一碗，牛肉水煎包1塊錢一個。

胡辣湯的做法，和方中山如出一轍。

一樣的色澤，一樣的配料。唯一的區(qū)別就是辣度，鄭州方記沒有方中山那么辣嗓子，更溫柔一點點。

沒有人能擺脫碳水炸彈的誘惑。

牛肉水煎包、牛肉盒子、韭菜盒子、小油條、蔥花油餅等，直接給你香迷糊了！

如果說，胡辣湯在河南分派別的話，逍遙鎮(zhèn)胡辣湯和北舞渡胡辣湯就是兩個風格不同的派別。

逍遙鎮(zhèn)的胡辣湯，配料主打一個豐富，木耳、黃花菜、牛肉片等，味道更濃烈直接，很沖的胡椒味，一碗打通你的任督八脈。

逍遙鎮(zhèn)老朱家胡辣湯，屬于殷巷的寶藏早餐店。

在方中山還沒開到南京的時候，河南人憑著一碗逍遙鎮(zhèn)的胡辣湯，在殷巷就接上了頭。

胡辣湯配油饃頭，或者把茴香小油條泡在胡辣湯里吃，又或者點一份黑椒牛肉盒子，河南人的胃在殷巷獲得了花式滿足。

所以說，不要迷戀排隊的網(wǎng)紅店。

逍遙鎮(zhèn)老朱家胡辣湯，沒有排隊支配恐懼，沒有下午2點打烊的閉門羹苦惱，它不香嗎？！

回龍橋的杠子油條，開在老小區(qū)居民樓下。

老板娘是河南周口人，帶著這碗胡辣湯，在南京兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，扎根下來。

杠子油條家的油條，更出圈。3元一根的杠子油條灌雞蛋，是專屬于回龍橋的油條神仙吃法。

發(fā)好的軟面放入油鍋，炸至蓬松的杠子油條形狀，再從一個口子灌入雞蛋液。

再小火炸到金黃。 油條酥脆，雞蛋香嫩，咬一口就是標準詮釋了“外酥里嫩”四個字。

河南老板娘找了個南京老公，于是小店有南京“辣糊湯”版本與河南“胡辣湯”版本。

河南版的，海帶、牛肉、豆腐皮等原料下鍋熬煮，加入黑胡椒和辣椒，味道更濃烈。

杠子油條+胡辣湯，本南京人表示：中！

攝影 / 達文西

商務 / 王旭麗 （微信號：H13337716453）

原創(chuàng)文章，歡迎轉(zhuǎn)發(fā)，謝絕轉(zhuǎn)載