最近時尚圈最轟動的應該是海盜爺回歸了吧！

重歸高定秀場，一出場即是王炸，不愧是那個創造歷史的男人。

在昏暗的光影交錯里，戲劇感十足的氛圍，瓷娃娃的妝容，一場午夜巴黎的夢境電影掀開。

除此之外，印象最深的還有Robert Wun，依舊延續此前系列的血色恐怖基調，還是讓人眼前一亮。

閉秀禮服背后靈，隨著步伐而搖搖欲墜的衣帶。

新郎浴血 ，新娘嗜血。古典婚紗裙上血跡斑駁，裙角逶迤一地， 拖著觸目驚心的 紅色水晶 款步走來。

暴露在禮帽外的鮮紅色腦漿、無秩序崩裂的玻璃、灼燒的衣角......

還有尾聲出來的米卡，半是袈裟半是入魔，一改往日印象。

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我愿稱他為，內娛紅毯真正的話題制造機。

Robert W un云惟俊，中國香港生長，英國讀書，現在的他無論是國內還是國外，都可以說是當下最炙手可熱的先鋒設計師。

長得帥，表達能力強，履歷完美，光是看采訪中的談吐就能吊打一眾208。

2012年畢業，2014年創立個人品牌，2020年斬獲ANDAM大獎。

29歲第一次參與巴黎高定周，便以客座會員的身份壓軸。

同時也是去年唯一受邀參加高定時裝周的華裔設計師，剛出場，便帶著作品刷爆各類營銷號，打響打爆第一槍。

上半張臉藏在陰影中，緩緩走近的同時攜著危險的涼意，在慢鏡頭的展示下雨水仿若從傘上傾瀉滴落。

3萬顆大小不一的施華洛世奇鉆石，花費600個小時純手工制作成了這套造型。

在此刻，哪怕是主觀性極強的時尚審美也難得能達成共識。

后來還被Amansie樂隊的主唱skin穿上身去接受查爾斯王子的表彰。

去年另一款灼燒禮服，像極了從膠片中款步走出的新娘，灼燒的痕跡成了垂落的煙色羽毛。

繼 Rawdah Mohamed 在五月戛納電影節紅毯穿過之后，劉雯在嘉人金九月刊大片也上身，奇幻而詭譎。

米卡在GQ紅毯上，大范圍出圈受好評的噴濺珍珠，可謂拯救了當時的無聊紅毯。

鄧紫棋演唱會上另一款灼燒禮服，賦予造型很強烈的故事性。以及，童瑤參加紅毯的黑色羽毛造型，打破黑色的沉悶。

谷愛凌穿這一身去Me t Gala，雖然引起蠻多爭議，但也不乏驚喜。

檀健次在VOOGUE紅毯上的2023春夏系列，一身百褶套裝優雅靈動。

而在此之前，Robert wun也就是普普通通的大花嚴選罷了。

值得一說的是，劉亦菲后來還在《時尚Cosmo》6月刊重新演繹了一套酒紅女郎版。

以及，還承擔過易烊千璽在演唱會上戰袍設計。

專門為卡老 師在奧斯卡派對所定制的禮服，被媒體評為當晚最佳造型之一。

Doja Cat在打歌現場穿的也是Robert Wun設計的。

Cr.見水印

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其實，去年在接到參加高定周的消息前，Robert Wun從未想過自己能夠進入巴黎高定時裝周。

隨之而來的便是恐慌與自我懷疑。

“我真正質疑的是：什么是高級定制時裝？在我的腦海中，我想象著工匠和裁縫在工作室里穿著全白的衣服、戴著手套，生怕弄臟了精致的服裝——這讓我想到：為什么不把所有的恐懼變成美麗的作品呢？”

他第一個高定系列“FEAR”，便來源于此。

很多人僅僅只把這個系列看作是對于恐怖的表達，而忽視了云惟俊本身想要擁抱恐懼的主動。

按他本人的話來說就是“把它變成某種具有自主性的美麗的意愿”。

因此會看到Robert Wun所呈現出的秀不止是視覺演繹，還包含某種情緒，不安、恐懼、懷疑......

每一套禮服都故事感十足，光是看模特們款步而來就能腦部一部電影。

橡膠片中的新娘款步走出，灼燒的痕跡成了垂落的煙色羽毛。

紅酒成為血色瑪瑙，星星點點綴到衣服上脆弱又神秘。

濺出血液的禮服。

斷了的高跟鞋。

或者脫掉高跟鞋說走就走。

包括最后一套“燃燒的禮服”，用500根3D打印羽毛和4000根剝皮羽毛，插到特意打印的底座上面，便如同噴泉般散落的生命。

同時模特的手指上還帶著純銀制造的“香煙戒指”徐徐飄走。

玩恐怖元素的設計師并不在少數，海盜爺執掌的Dior秀場，如2006春夏高定大秀上的猩紅革命。

又或者在Maison Margiela任職期間所呈現出的這場凄美詭譎的僵尸新娘。

Moschino的2016秋冬大秀，被灼燒的禮裙艷麗搖曳。

奧地利設計師Carol Christian Poell在2004年發布的春夏秀場上，讓模特扮作浮尸從米蘭護城河順流漂下，毛骨悚然。

Robert Wun的作品不同于以上各種直觀的驚心動魄，他的風格更有種東方的含蓄內斂，表面平靜，實際每一步都暗流涌動。

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誰說不是從生活中來到生活中去呢。

Robert Wu的設計更擅長把生活中的意外、焦慮碎片提取出來，用美學的方式自然流露、表達。

同樣的，玩廓形和褶皺的設計師也有很多，但他能一鳴驚人的原因也是因為他能夠脫離“時裝”本身，從不同的領域中思考，并汲取靈感。

從他作品中溢出來的自然元素和天馬行空的想象力，是從小被宮崎駿動漫所影響。

他在男性主導的圈子中贊揚girl power，在面對文化屏障時試圖從東方的角度還原東方故事。

他作品呈現出的女性主義，皆來源于身邊的所見。

比如奶奶作為單親媽媽，在戰爭期間靠補衣服，獨自把爸爸拉扯大；媽媽和姐姐也是值得贊嘆的獨立、強大女性。

2019春夏系列靈感就是來自于“花木蘭”，來自于中國的女性英雄故事。

將“花木蘭”名字中蘊含的自然和植物融入設計之中，自此開始使用蘭花廓形作為他設計的標志性元素。

2021秋冬系列他將鳥的元素和戰士的力量相結合，做出了一個名為“Armour”的系列，以此紀念他剛剛過世的祖母。

不同于傳統中一貫采用的以輕薄代替靈動，以羽毛直喻飛鳥。

Robert Wun則用富有雕塑感的褶皺擬出羽毛，或爆發的翅膀，或靈動的曲線，在他的手中更像建筑藝術。

即使有很多人嘲新版小美人魚的顏值，但也不得不承認這款飛鳥禮服在Halle Bailey顯得的靈動。

Robert Wun或許給我們提供一種新的時裝想象，危險未必不美麗，女性也未必是柔弱纖細。

素材來源丨網絡

編輯丨 morning